Une chose est certaine, la cuisine Monténégrine ne vous décevra pas. Riche d’une grande diversité, la gastronomie du Monténégro puise ses influences entre la mer Adriatique, les montagnes et traditions slaves.
Alors, que manger au Monténégro? Je vous partage dans cet article les meilleures spécialités salées et sucrées à déguster impérativement lors de votre prochain road trip au Monténégro !
Les spécialités salées au Monténégro
La charcuterie fumée Njeguši
Le jambon de Njeguši est un incontournable de la gastronomie Monténégrine. Originaire des montagnes et plus précisément du village Njeguši, cette charcuterie subtilement fumée se déguste souvent accompagné d’un fromage traditionnel de la région.
Poursuivons du côté des plats gourmands Monténégrins. Originaire du nord du pays, autour des montagnes du Durmitor et du village de Kolašin, le kačamak est un plat semblable à une sorte de polenta. Préparé à base de farine, il est longuement remué jusqu’à l’obtention d’une texture épaisse et élastique à laquelle on ajout du beurre, du lait mais surtout l’ingrédient essentiel : du fromage. Souvent un fromage de montagne qui va venir se fondre délicatement à la préparation. Attention, ce plat gourmand est hyper addictif !
Les Ćevapčići
C’est le plat typique des Balkans et donc forcément très présent au Monténégro. Les Ćevapčići, ce sont ces bouchées à mi chemin entre boulettes et saucisses, faites de viande hachées, souvent du boeuf et de l’agneau. Formées à la main et cuitent sur un grill, on les retrouve dans tous les restaurants traditionnels du Monténégro. Souvent servis avec du pain (lepinja) et quelques légumes (oignons, tomates, courgettes ou encore poivron).
Les Priganice
Les priganice sont des petits beignets salés. Consommés généralement chaud lors des fêtes ou repas de famille, on les trouve aujourd’hui un peu partout au Monténégro. Ces beignets sont souvent servis avec du miel, du fromage frais ou bien du Kajmak (la crème épaisse locale).
La Sarma
La Sarma est un plat typique de la région des Balkans mais plus généralement aussi en Europe de l’Est. C’est d’ailleurs un plat que j’ai également pu déguster lorsque j’habitais à Budapest. Il est fait de feuilles de chou fermenté et roulées dans un mélange de viande hachée, de riz et diverses herbes aromatiques.
Le Burek
Le Burek est une spécialité très appréciée au Monténégro. C’est une pâtisserie feuilletée, gourmande et croustillante que l’on trouve littéralement à tous les coins de rue. On la déguste principalement au petit-déjeuner mais on l’apprécie énormément en snack. Il existe de nombreuses variantes mais les plus connus sont celles au fromage ou à la viande.
Le poisson grillée
Le long de la côte Adriatique, le poisson est le pilier de la cuisine locale. Dans les restaurants de bord de mer on trouvera à la carte de nombreux poisson grillés (vous l’aurez compris les grillades que ce soit terre ou mer font parti intégrante des habitudes des Monténégrins). Loup de mer, daurade, bar, thon, calamar grillé, poulpe… Le tout pratiquement toujours simplement préparés avec un filet d’huile d’olive, de l’ail, du citron et des herbes.
Le Black Risotto
Le Black Risotto, aussi appelé « crni rižot » n’est pas typique du Monténégro mais c’est une spécialité que l’on retrouve très largement le long de la côte Adriatique. Sa couleur intense lui vient de l’encre de seiche et le plat est souvent accompagné de morceaux de seiche.
Njegusi steak
Le Njegusi steak, c’est le plat monténégrin gourmand par excellence. Version Monténégrine du cordon bleu, c’est tout simplement une escalope de veau farcie avec du fromage local (kaymak) et le fameux jambon fumé de Njeguši, le tout pané. C’est ce petit goût de fumé qui lui donne sa saveur toute particulière et qu’on apprécie tant.
L’Ajvar
L’Ajvar croisera certainement nombreuses de vos tables lors de votre prochain road-trip au Monténégro. L’Ajvar, c’est cette pâte de poivrons rouges rôtis, parfois agrémentée d’aubergines et assaisonnée d’ail et d’huile d’olive. C’est une des spécialités les plus appréciés du Monténégro que l’on retrouve souvent comme condiment à partager, servis avec du fromage, des olives ou simplement du pain. On peut parfois le retrouver en accompagnement avec des plats (viande, poisson…). C’est un véritable incontournable au Monténégro !
Les spécialités sucrées au Monténégro
Le Kolači
Au Monténégro, les kolači désignent les les gâteaux et pâtisseries locales. Ces spécialités sont globalement toujours des pâtisseries rustiques, à base d’ingrédients simples que l’on retrouve dans le environs (miel, noix, fruits, confiture…). C’est pour cela qu’en fonction des restaurants et régions du pays où vous vous trouvez, l’aspect et les saveurs pourront donc être différentes.
La Baklava
Au Monténégro, on retrouve largement la Baklava, qui témoigne de l’influence Ottomane dans la région. La Baklava Monténégrine est composée de feuilles de pâte filo, de noix et de pistaches, le tout très généreusement imbibée de sirop de miel. Une petite bouchée à la texture fondante et croustillante à la fois dont on ne se lasse pas.
Les Palačinke
Les palačinke sont l’équivalent de nos chères crêpes dans la région des Balkans. Au Monténégro, ces crêpes sont clairement le goûter préféré des locaux qui les consomment garnis de confiture, chocolat, de noix ou encore de fromage frais sucré.
Capitale Européenne coup de coeur comme je n’en avais pas eu depuis bien longtemps, Copenhague est l’une de ces villes où l’on se sent instantanément bien. Réputée pour son art de vivre scandinave, Copenhague incarne à merveille la douceur de vivre danoise.
Un week-end à Copenhague, c’est une invitation à la découverte d’une atmosphère unique, raffinée, détendue et créative. Où l’on se déplace à vélo entre les quartiers branchés, boutiques design, galeries d’art et concept store. On passe de cafés en cafés à déguster des cinamon roll et diverses spécialités nordiques. Plus qu’une simple destination pour un week-end, Copenhague se vit, portée par la culture du hygge, où chaque instant invite à ralentir, observer et profiter.
Parce que j’ai adoré découvrir cette ville au fil de mes séjours, j’ai eu envie de vous partager mes conseils et choses incontournables à faire à Copenhague pour un week-end inoubliable.
Conseils pratiques pour visiter Copenhague
Copenhague est une ville qui se vit plus qu’elle se visite. Mon meilleur conseil serait donc de ne pas rester concentrer sur l’ultra centre-ville touristique et de vraiment prendre le temps de vous promener, à pieds ou en vélo, dans les différents quartiers de Copenhague. C’est en vous promenant dans ces quartiers que vous découvrirez ce que signifie l’art de vivre scandinave et tout ce qui coule de la culture Hygge.
Quand partir à Copenhague?
Le printemps est vraiment la saison idéale pour visiter Copenhague, surtout le mois de juin. Les journées sont longues à l’approche du solstice d’été, les précipitations diminuent drastiquement et les températures sont très agréables. Copenhague est une capitale qui se découvre à pieds, en vélo, et où l’on goûte au style de vie Danois en se perdant au fil des ruelles et des quartiers. Il est donc important à mon sens de privilégier une saison qui vous permettra de profiter pleinement de tout ce que Copenhague a à vous offrir.
Où loger à Copenhague?
Pour avoir la meilleure expérience possible, je vous recommande d’éviter le centre ville touristique (Indre By). Dans ce quartier, les prix sont parfois exhorbitants et à mon sens il ne vous permettra pas vraiment d’expérimenter l’art de vivre scandinave. En revanche, Copenhague regorge de nombreux quartiers et d’options où loger :
Nørrebro : Le quartier branché par excellence avec de nombreux cafés, friperies et de très bonnes adresses food. Une ambiance multiculturelle, animé et avec un vrai esprit de quartier
Vesterbro : C’est le quartier idéal pour sortir le soir, avec de très nombreuses adresses de restaurants branchés, les bars et clubs les plus sympas de la ville. C’est dans ce quartier qu’est le Meatpacking district, l’endroit où faire la fête.
Østerbro : Quartier chic et résidentiel avec de nombreux parc et cafés, c’est le quartier idéal si vous êtes à la recherche de tranquilité
Frederiksberg : C’est le quartier où l’on se sent comme à la maison. De belles boutiques, une atmosphère douce, de nombreuses boulangeries et des parcs. C’est le compromis entre animation et tranquilité
Amagerbro : Réputé pour ses nombreux quais aménagés et ses belles vues sur le canal.
Nordhavn : Mon coup de coeur lors de ma dernière visite. Un ancien port industriel transformé en éco-quartier. Une architecture contemporaine, des cafés les pieds dans l’eau et des espaces de baignades.
Découvrir le port de Nyhavn
Le port de Nyhavn est emblématique, c’est la visite incontournable à faire à Copenhague. Ce lieu c’est l’image de carte postale, celle qu’on se fait de la capitale du Danemark. On aime y flâner le long des berges pour admirer les façades pittoresques colorées, ses nombreux bateaux amarrés et ses terrasses animées. Creusé au 17ème siècle, il avait une fonction purement pratique : permettre aux bateaux marchands de remonter jusqu’au coeur de Copenhague. Aujourd’hui, le port de Nyhavn c’est le spot photo incontournable de la ville et le point de départ de nombreuses croisière sur les canaux de la ville.
Petit tips : Je vous suggère d’éviter les restaurants situés sur le port de Nyhavn qui ont très mauvaise réputation. Ce serait dommage car la ville regorge de très bonnes adresses food !
Le tour de Nyhavn étant très rapide à faire, si vous voulez prolonger la balade dans le quartier, vous pouvez vous rendre à quelques pas de là à Kongens Nytorv. Plus grande place de la ville, elle vous permettra de visiter de nombreux points d’intérêts comme :
Le Théâtre Royal, pour y voir un ballet ou simplement admirer son architecture
Le « Magasin du Nord« , l’équivalent de nos galeries Lafayette, installé dans un ancien hôtel de luxe, c’est l’idéal pour une session shopping.
Vous pouvez poursuivre votre session shopping vers Strøget, la grande rue piétonne où l’on retrouve de nombreuses boutiques.
S’amuser au parc de Tivoli
Visiter les jardins de Tivoli est vraiment l’activité immanquable à faire à Copenhague ! Ouvert en 1843, il est désormais l’un des plus ancien parc d’attraction à thème du monde. Si ce parc est si incontournable, c’est qu’il y règne une ambiance assez unique, comme emprunte de nostalgie.
Même si vous n’êtes pas un grand fan de sensation fortes, la visite du parc vaut vraiment le détour car il y a de nombreuses choses à voir et à faire en dehors des attractions. Tivoli, c’est un véritable lieu de promenade, à la fois un jardin et un parc d’attraction, on peut y passer des heures à simplement flâner.
L’entrée du parc est payante, (environ 23€) et pour pouvoir faire les attractions vous devez acheter soit des tickets directement à chaque attraction, soit une entrée avec pass illimité (environ 48€).
Au cœur du centre ville de Copenhague et niché dans le joli parc Kongens Have (le jardin du roi), se trouve le château de Rosenborg. Construit au début du XVIIe siècle par le roi Christian IV. À l’origine, c’était une résidence d’été, et aujourd’hui c’est un musée qui nous plonge dans l’histoire de la monarchie danoise. C’est le stop idéal si l’on souhaite s’abriter du mauvais temps et en profiter pour admirer les appartements royaux, tapisseries anciennes et surtout les joyaux de la couronne.
La visite du château de Rosenberg est payante, (environ 19€) et afin d’éviter la longue file d’attente, il est recommandé de réserver en ligne
Unique au monde, ce petit quartier près du parlement de Copenhague est ce qu’on appelle une « ville libre ». Elle est auto-gérée depuis sa création en 1971.
À l’origine de ce quartier, une poignée de jeunes hippies et artistes Danois qui investirent une base militaire abandonnée. Au fil du temps, une véritable communauté s’est crée et a fait de ce quartier un monde alternatif, en rejetant les normes urbaines classiques. À Christiania, pas de voiture, des constructions faites maison et surtout un esprit libertaire. Ce qui en fait également un quartier unique au monde, c’est sa rue principale, Pusher street, avec de nombreux stands où des vendeurs proposent du cannabis à la vente.
Aujourd’hui et suite à l’omniprésence des gangs et de la montée de la violence, le gouvernement a entamé une profonde transformation du quartier. Même si la dimension artistique et communautaire perdure, l’essence même du quartier n’est plus vraiment ce qu’elle était. La mairie de Copenhague a reprit la main sur ce quartier et souhaite désormais encadrer ce mode de vie alternatif pour plus de sécurité.
Ayant visité le quartier plusieurs fois, j’ai aimé son esprit hippie, c’est comme une immersion dans une autre ville, un autre pays, au coeur de Copenhague. J’ai aimé me balader jusqu’au rive en découvrant les différentes oeuvres de street art, les maisons d’artistes, brocantes et la quiétude qui y règne en journée.
Visiter la Tour Ronde (Rundetårn)
C’est au coeur des rues piétonnes du centre historique de Copenhague que se trouve la mythique tour ronde (Rundetårn). On profite d’une pause dans la session shopping pour visiter cette tour astronomique qui mérite largement le détour. On s’arme de son courage pour grimper sa longue pente en colimaçon. Au fil de la visite, on profite de quelques arrêts photo et des petites salles annexes avec des expositions à découvrir.
Arrivée au sommet, nous sommes récompensés par une vue à 360° sur les toits de Copenhague d’où l’on prend le temps de contempler les moindres détails.
Vous pouvez directement réserver votre billet à l’entrée de la tour pour environ 8€ par personne.
Bon à savoir, l’entrée est incluse avec la Copenhague city card
Le musée d’art moderne Louisiana
À une trentaine de minutes de train du centre de Copenhague se trouve le musée Louisiana. Un lieu que j’ai particulièrement apprécié visiter, mêlant musée d’art moderne et jardin, le tout avec une très belle vue sur l’Øresund (le détroit entre le Danemark et la Suède). Depuis sa création en 1958 ce musée est devenu très réputé mondialement, tant grâce à son cadre exceptionnel, l’architecture du lieu, et les collections d’oeuvres qui s’y succèdent. On y découvre des expositions éphémères de nombreux artistes ainsi que la collection permanente d’art moderne et contemporain depuis 1950 à nos jours, comportant plus de 3500 oeuvres.
Vous pouvez directement réserver votre billet à l’entrée du musée ou via leur site internet pour environ 20€ par personne. Comptez au moins 2 à 3h pour la visite des lieux, surtout si vous voulez flâner dans les jardins.
C’est sur l’île de Refshaleøen que vous trouverez un spot absolument incontournable à visiter : le food court de Reffen. Installé dans une ancienne zone industrielle complètement transformée qui n’est pas sans me faire penser au quartier NDSM à Amsterdam…
Reffen est aujourd’hui un véritable lieu de vie avec plus de 50 stands avec de la nourriture du monde entier. Ce que j’aime particulièrement à Reffen, c’est l’ambiance qui y règne et les nombreux espaces différents dans lesquels on peut s’installer pour déjeuner. Grandes tables en bois, transats les pieds dans le sable, on peut même se poser sur les quais qui bordent le port pour contempler les bateaux.
Ce lieu c’est vraiment l’idéal pour un déjeuner au soleil entre amis. Mon coup de coeur va au stand danois où l’on peut déguster de délicieux HotDog revisités et au stand afghan où j’ai découvert le borani banjan, un plat à base d’aubergines que je reproduis très régulièrement chez moi.
La citadelle Kastellet
Au nord-est de Copenhague se trouve la citadelle Kastellet. Construite au 17ème siècle pour défendre la ville contre les attaques par la mer, elle est aujourd’hui une des fortifications les mieux conservées d’Europe du Nord. Un lieu agréable à visiter avec différents points d’intérêts :
Le chemin des remparts : Sa promenade avec de belles vues sur le port, la mer et les toits de Copenhague
L’Eglise de la citadelle (Kirke Kastellet)
Un moulin à vent datant de 1847
Les bâtiments militaires à l’architecture de brique rouge
Le jardin botanique de Copenhague et ses serres
C’est plus fort que moi dès lors que je passe devant un jardin botanique, je ne peux m’empêcher de le visiter. Alors je ne pouvais manquer pour rien au monde celui de Copenhague, réputé notamment grâce à ses nombreuses serres.
Ne manquez pas la serre principale, la serre aux palmiers (ou Palm house) qui est l’un des joyaux du du jardin avec ses palmiers qui frôlent les 16 mètres de haut. L’ambiance luxuriante et son magnifique escalier en fer forgé en font un de mes endroits favoris à visiter à Copenhague !
L’entrée du parc où se trouve le jardin est gratuit, mais l’accès au jardin botanique est lui payant, l’entrée vous coûtera environ 15 euros.
C’est sur la place d’Amalienborg que vit la famille royale du Danemark, dans un ensemble de quatre palais identiques. Je vous recommande de vous y rendre à 12h car vous pourrez assister à la relève de la garde. Un moment quotidien toujours sympa à voir avec la garde qui défile sur la place et devant la statue de Frédéric V.
C’est également un beau poste d’observation de la Frederik’s Church qui se dévoile entre la symétrie des palais de la place d’Amalienborg. On prend le temps d’observer sa majestueuse coupole de marbre et ses dorures.
Le quartier de Nørrebro
Nørrebro, c’est le quartier branché de Copenhague. Un des endroits les plus cool à visiter de la capitale Danoise (le magazine Time Out l’avait d’ailleurs nommé quartier le plus cool du monde en 2021).
De nombreuses boutiques de design, galeries d’art, coffees shop, friperies… Nørrebro, c’est avant tout une atmosphère différente du centre touristique, l’impression d’être en immersion avec les locaux et de goûter à la véritable vie Danoise. Il ne m’en fallait pas plus pour tomber amoureuse de ce quartier.
Parmi les lieux incontournables à visiter dans le quartier de Nørrebro :
Parc Superkilen, véritable oeuvre à ciel ouvert, est certainement l’un des parc les plus connu de la ville (notamment le Black Market avec ses lignes blanches ondulées sur le sol). Plus qu’un simple parc donc, Superkilen est une ode à la diversité culturelle et rassemble plus de 100 objets venus des 4 coins du monde où chaque objet raconte une histoire et rend hommage à la diversité du quartier de Nørrebro
Les rues de Jægersborggade et Stefansgade avec leurs façades colorées
Le cimetière Assistens Kirkegård, aujourd’hui l’un des plus grand et bel espace vert de la ville et un lieu de mémoire national où reposent les plus grandes figures du pays.
Découvrir les canaux de Copenhague en bateau
Quel meilleur moyen que le bateau pour nous donner une perspective différente sur une ville? Lors de ma dernière visite à Copenhague, j’ai loué un petit bateau sans permis en fin de journée et j’ai pu visiter les différents canaux du centre ville. La lumière se reflétant sur les bâtiments et dans l’eau était un moment magique que je ne peux que chaudement vous recommander.
Il est très facile de trouver de bonnes adresses où manger à Copenhague mais je vous partage tout de même une petite sélection de mes adresses favorites où manger, prendre un verre et déguster un bon café.
Mes restaurants favoris à Copenhague
Bæst – Pizzeria bio et locale à partager ultra réputée de Christian Hansen
Aamanns 1921 – Restaurant raffiné autour des spécialités Danoises. Testé pour le déjeuner et le dîner, je vous recommande chaudement cette adresse.
Gasoline Grill – Le burger culte de Copenhague et classé parmi les meilleurs d’Europe. Plusieurs adresses à travers la capitale.
Grød – L’adresse où déguster les meilleurs porridges du monde (salés ou sucrés)
The Organic Hotdog Stand – Street food, un camion incontournable de Hot Dog dans le centre touristique de Copenhague.
Broens Gadekøkken – Food court en plein air près du port de Nyhavn, très sympa pour dîner en extérieur avec un grand choix de nourriture (On y retrouve un stand Gasoline grill).
Reffen – Immense marché street food avec des stands du monde entier, idéal le midi
Mes cafés favoris à Copenhague
Juno the Bakery – La boulangerie culte du quartier d’Østerbro avec leur spécialité le cardamom buns et diverses délicieuses viennoiseries.
Kompa’9 – Petit café ultra cozy du centre. C’est l’image typique du café nordique où se poser prendre un latte entre deux visites.
Alice Ice Cream & Coffee – Café-glacier arty, connu pour ses glaces maison et ses espresso.
Où sortir prendre un verre à Copenhague?
Pompette – Un bar à vin incontournable à Nørrebro
Søernes Ølbar – Un bar à bières artisanales au bord de l’eau avec une super ambiance
Kølsters Tolv Haner – Bar à bières artisanales et vins naturels, une adresse prisé par les locaux et bien animé en soirée
Jolene Bar – Une institution dans le quartier Meatpacking avec musique électro
Culture Box – Club électro emblématique pour sortir jusqu’au bout de la nuit
Kayak Bar – Un de mes spot préféré, pour se poser au soleil au bord de canal les pieds dans l’eau
La Banchina – Un autre lieu les pieds dans l’eau, parfait pour un verre au coucher du soleil
J’espère que cet article vous aidera à peaufiner votre visiter à Copenhague !
N’hésitez pas à épingler cet article sur Pinterest.
Niché sur les rives de la Seine, au pieds du mythique Pont de Normandie, se trouve Honfleur. Célèbre pour son vieux bassin enveloppé de maisons à colombages et aux tuiles d’ardoise, c’est la ville idéale pour un court week-end. Connue pour avoir inspiré de nombreux peintres impressionnistes, dont Monet et Boudin, la ville est imprégnée de cette atmosphère artistique et créative. Au fil des ruelles pavées et fleuries, on découvre ses nombreuses galeries d’arts, ses brocantes et boutiques de créateurs. C’est une ville unique où se mêle l’histoire maritime et effervescence culturelle.
Étant originaire du Havre en Normandie, Honfleur a toujours été pour moi un réflexe ; j’ai de nombreux souvenirs où nous partions sur un coup de tête en famille, parfois simplement pour déjeuner ou pour une courte promenade. Cette fois, j’ai eu l’occasion de faire visiter la ville à mon compagnon qui ne connaissait que très peu la ville. Le moment rêvée de visiter Honfleur avec des yeux nouveaux et de vous partager les meilleures choses à faire à Honfleur.
Le vieux bassin de Honfleur
L’image de carte postale, l’incontournable à visiter à Honfleur n’est autre que son vieux bassin. Son histoire remonte à l’époque où le village n’était qu’un petit port de pêche normand. Le roi Louis XIV décida alors d’en faire croître l’importance et fit entamer des travaux pour le redessiner, l’agrandir et lui donner sa forme rectangulaire si reconnaissable. Devenant ainsi le lieu de prédilection pour le départ des explorateurs et marchands.
Aujourd’hui, il ne reste que très peu de vestiges visibles de l’ancien port, si ce n’est la Lieutenance, ancien bâtiment militaire à l’entrée du port. Quoi que… Si vous tendez l’oreille en vous promenant autour du vieux bassin, vous entendrez peut-être quelques histoires et légendes qui ont traversés le temps. L’une de mes favorite : on raconte qu’un mystérieux voilier apparaît les soirs où la brume recouvre le vieux bassin, ce bateau serait, selon la légende, celui d’un capitaine dont le navire à chaviré dans la manche alors qu’il s’était juré coûte que coûte de rejoindre le port de Honfleur.
Même si je suis de la région, je ne me lasse jamais d’admirer les étroites maisons aux toits d’ardoise. Je vous recommande chaudement de vous y promener à différentes heures de la journée pour y admirer la lumière changeante du soleil s’y refléter. C’est son histoire et cette atmosphère si particulière qui font du vieux bassin un endroit unique. Ce n’est donc pas surprenant que le vieux bassin soit depuis des décennies une véritable source d’inspiration pour les artistes, comme Eugène Boudin et Claude Monet.
Ce que j’aime le plus à Honfleur, c’est certainement flâner dans les ruelles du centre ville. On se perd au fil des petites ruelles pavées et étroites, bordées de maisons à colombages. On entre au gré de nos envies dans les boutiques artisanales, brocantes ou encore galeries d’art qui sont en nombre à Honfleur. La ville est petite à visiter, faire le tour vous prendra à peine plus de 1-2h mais justement, prenez le temps de regarder chaque détail. Les ruelles sont vraiment belles et regorgent de façades fleuries, de cours intimistes, de galeries d’arts et surtout de nombreux cafés et petites boutiques.
C’est d’ailleurs dans le centre plus éloigné du vieux bassin que l’on trouve les meilleures adresses gourmandes…
Unique tant par son architecture que par son histoire, l’église Sainte Catherine est un immanquable à visiter durant votre week-end à Honfleur.
Construite entièrement en bois par les Honfleurais eux-même après la guerre de Cent Ans. Le choix du bois s’est imposé puisque les ressources en pierre manquait en Normandie. Conçu par les charpentiers de marine, elle en reprend les codes et adresse un clin d’œil à l’origine de la ville avec ses deux nefs jumelles à l’apparence de coques de bateaux retournées.
Contempler la vue depuis le Mont Joli
À environ vingt minutes du centre de Honfleur se trouve probablement l’une des plus belles vue sur l’estuaire de la Seine. Après avoir visité les rues du centre, éloignez vous en direction des petites ruelles qui mènent vers les hauteurs de Honfleur en suivant la direction du Chemin des Monts. Au fil du chemin, les rues se transforment peu à peu en sentier bucolique, découvrant progressivement sa vue sur la ville et le pont de Normandie.
Que faire au Havre ? Tous les incontournables à visiter
Je partage avec vous toutes les meilleures choses à voir et à faire le temps d’un week-end au Havre. Testé et validé par une Havraise !
Visiter un musée à Honfleur
Honfleur est une ville imprégnée d’histoire et d’art. Elle a vu passer et a inspiré de nombreux peintres, écrivains et musiciens. Ce n’est donc pas une surprise qu’on y trouve une vie culturelle riche avec notamment de nombreux musées à visiter.
Le musée d’Ethnographie de Honfleur
En tant que Normande d’origine, je dois avouer que j’ai une affection particulière pour le musée d’ethnographies de Honfleur. Au cœur d’une maison traditionnelle en bois dans le vieux Honfleur, on découvre au fil des pièces traditions et objets du quotidien des Normands du XIXe siècle. Un véritable voyage à travers le temps que je recommande à tous les curieux d’en découvrir plus sur la culture normande.
Le musée de la marine
Lorsque vous achetez un billet pour le musée de l’ethnographie de Honfleur, vous obtenez généralement un billet jumelé avec le musée de la marine. Situé dans l’ancienne église Saint-Étienne, ce minuscule (mais sympathique) musée fait face au vieux bassin. Comme son nom l’indique, il explore l’histoire maritime d’Honfleur. On y découvre de nombreuses maquettes de bateaux, instruments de navigation et autres objets marins tous liés à l’histoire maritime de la ville..
La gastronomie normande est chère à mon cœur alors comment vous partager les meilleures choses à faire à Honfleur sans vous dresser une liste des spécialités que vous devriez absolument déguster ?
Le Pont de Normandie
Le pont de Normandie est un véritable symbole dans la région depuis sa construction. Reliant les deux rives de la Seine, il a pendant longtemps été le pont à haubans le plus long du monde.
Pour l’observer, même si la pente est très raide, vous pouvez le faire à pieds. Arriver au sommet, c’est une magnifique vue dégagée sur l’embouchure de la Seine qui s’offrira à vous. Je ne vous recommande pas d’y monter avec un vélo, l’ayant déja fait par le passé, il n’y avait pas de piste aménagé et le trajet était assez dangereux.
Quelles spécialités manger à Honfleur ?
Les fruits de mers : huitres, moules, bulots ou encore des coquilles Saint-Jacques, les bonnes adresses Honfleuraises regorgent de fruits de mers frais à déguster (quasiment) les pieds dans l’eau.
Les moules-frites : de préférence à la normande, avec une sauce à base de crème et de cidre.
L’escalope à la normande : le plat de mon enfance, une belle escalope de poulet dans une sauce à base de crème, de cidre et de champignons.
Le camembert rôti : la meilleure manière de déguster un camembert, à déguster avec un filet de miel.
Les fromages de la région : Pont-Lévèque, Livarot ou encore Neufchâtel.
Un trou normand : un trait de calvados servit sur une boule de glace à la pomme, habituellement servi entre l’entrée et le plat afin de faciliter la digestion.
La tarte normande : à base de pommes et servie avec une touche de crème fraîche, c’est le dessert typique de la région
Où dormir à Honfleur et aux alentours ?
La Ferme Saint-Siméon : Un établissement incontournable dans la région. Niché dans une ferme du XVIIème siècle, l’hôtel de luxe offre une vue imprenable sur l’estuaire de la Seine. Le lieu est réputé pour avoir autrefois été fréquenté par les artistes du coin tel que Claude Monet et Courbet. La Ferme Saint-Siméon propose également un spa et un restaurant gastronomique.
Le Clos de Grâce : Situé dans un parc de plus de 3 hectares, le Clos de Grâce est un véritable écrin de verdure et de calme, disposant également d’une grande piscine.
La cour Sainte-Catherine : Changement d’ambiance avec cet hôtel au cœur de Honfleur. Un ancien couvent transformé en maison d’hôte au charme fou. Le gros plus, le jardin dans lequel on pourrait y rester des heures.
New Cottage & spa de nage Guesthouse : C’est un cottage absolument magnifique à colombages qui possède un spa de nage et un sauna dans un cadre calme tout en restant proche du centre ville.
Hôtel Saint-Delis – La Maison du Peintre : Auparavant la demeure du peintre Henri de Saint-Delis. Aujourd’hui, le lieu est devenu un boutique-hôtel de luxe qui a su allier confort, luxe et authenticité.
Enfin, plus économique, dormir au Havre au Quai Océane . Le Havre étant situé à peine à 20 minutes du Havre c’est l’idéal pour un petit road trip en Normandie.
Le moyen de transport le plus pratique pour vous rendre à Honfleur est la voiture. Actuellement la ville n’est pas desservie par le train.
Depuis Paris, il faut compter environ 2 heures de route. Depuis le Havre, le trajet est rapide et ne prendra environ que 25 minutes. Si vous venez de Caen, le trajet vous prendra environ 1 heure.
Après avoir commencé notre road-trip islandais par Reykjavik, puis avoir roulé à travers la magnifique péninsule de Snaefellsnes, nous poursuivons notre voyage en Islande vers le nord le l’île vers les fjords de l’est. Région beaucoup moins touristique que le reste de l’Islande, où la nature y offre un spectacle sauvage et remarquable sur des centaines de kilomètres. A chaque virage un nouveau paysage s’offre à nous. Montagnes, volcans, champs de lave, prairies à pertes de vues, tantôt verdoyante, tantôt couverte de neige. Les villages de pêcheurs aux maisons de bois colorées apparaissent comme par magie nichés entre les fjords.
Dans cet article, je vous emmène avec moi à la découverte de l’Islande du nord, du diamond circle et de ses merveilles. Découvrez mon itinéraire pas à pas et les endroits à ne pas manquer pour visiter le nord de l’Islande.
Bienvenue dans la suite de nos aventures Islandaises ! Après 4 nuits en Islande et 500 kilomètres parcourus, nous quittons notre région coup de coeur, la péninsule de snaefellsnes. Nous prenons la route au petit matin dès les premiers rayon de soleil pour rouler vers le nord de l’Islande. Au programme, 3 jours pour découvrir de (très) nombreux points d’intérêts tout au long de la route. Une étape marquante de notre voyage Islandais à la découverte des pépites plus confidentielles du nord ouest de l’Islande, en passant par la région du lac Mývatn et du cercle de diamant.
Le Canyon de Kolugljúfur
Notre premier arrêt au nord de l’Islande fut le Canyon de Kolugljúfur pour y découvrir les chutes de Kolufossar. Se tenir au bord de ces profondes gorges de plus de 25 mètres et sentir la puissance des milliers de litres d’eaux qui coulent sous nos pieds est une sensation vraiment unique.
Nous n’avons marqué qu’un court arrêt ici (et c’est suffisant) car le vent y était si fort que rester plus longtemps aurait pu être dangereux.
Le reste de notre première journée fut consacrée principalement à s’enfoncer sur les routes du nord et en prendre plein la vue, car en Islande, même rouler fait parti intégrante du voyage.
Le Glaumbear Museum
Après une bonne nuit de sommeil, c’est encore sous un grand soleil mais des températures bien fraîches que nous prenons la route vers la suite de nos aventures. Notre première étape de la journée est le Glaumbær Museum, musée d’histoire installée dans une ferme traditionnelle islandaise en tourbe du XVIIIème siècle. Elle offre un aperçu de la vie quotidienne des Islandais à l’époque. Nous n’avons malheureusement pas pu visiter l’intérieur car au mois de novembre le musée est fermé, mais je vous recommande tout de même de l’inscrire à votre liste des lieux à visiter !
La ferme, nichée au coeur des plaines du nord qui s’étendent à perte de vue, avec en toile de fond, des montagnes lointaines enneigées vaut largement le détour.
L’Islande regorge de nombreuses petites églises traditionnelles islandaises comme celles de Garfarkirkja. Celle-ci se démarque particulièrement car elle trône paisiblement au milieu de la nature, avec pour rien à l’horizon que le fjord d’Eyjafjörður.
La péninsule de Tröllaskagi
Nous nous écartons de la route circulaire pour nous enfoncer sur la route 76. Cette route mythique du nord de l’Islande de 186km longe la côte de la péninsule. La péninsule dont le nom signifie « la péninsule des trolls« , s’étend entre skagafjörður et l’eyjafjörður Un petit détour qui le vaut largement car ce sont une succession de paysages à couper le souffle qui s’enchainent. Vues spectaculaires sur l’océan, les fjords et les montagnes environnantes. Avec en bonus, de nombreux arrêts photos et découvertes tout le long de cette péninsule. Certainement mon plus beau coups de coeur de l’Islande du nord.
Premier stop dans la péninsule de Tröllaskagi, nous sommes tombés totalement par hasard sur ce lac en sortant de la route 76. C’est ça la magie de l’Islande, suivre au hasard quelques panneaux pour découvrir des lieux uniques qui ne figurent même pas dans les guides. Entouré de montagnes de part et d’autres, le lac de Stífluvatn nous a offert un moment unique de quiétude avec pour seul bruit environnant, l’eau qui clapotait sur les abords gelés du lac.
Le village de Siglufjörour
Situé à l’extrême nord de la péninsule de Tröllaskagi, le village de Siglufjörour nous apparait comme un mirage au coeur de deux fjords, entouré de montagnes escarpées. La visite du village s’effectue très rapidement, le principal point d’intérêt du village étant le petit ports et les rues alentours. Autrefois le centre de la pêche du hareng en Islande, Siglufjörour est aujourd’hui un paisible village qui attire principalement pour son atmosphère et la nature unique qui l’entoure..
Le village de Húsavik
Une nouvelle journée commence au nord de l’Islande et nous visitons le village de Húsavik. Ce minuscule village côtier est très célèbre pour être la capitale de l’observation des baleines. Nous avons passé le début de matinée dans un café avec vue sur la baie de Skjálfandi à observer les bateaux partir, chargés de passionnés de cétacés. Si vous avez la chance d’être à Húsavik durant la saison de l’observation des baleines (avril-octobre) je vous recommande de réserver en amont car la demande est forte sur les excursions.
Prenez également le temps d’aller vous baigner dans les bains GeoSea. Ces bains, nettement moins touristiques et plus abordables que d’autres, offrent une vue imprenable sur l’océan Arctique et la baie de Skjálfandi. L’eau y est évidemment naturellement chauffée comme les autres bains chauds Islandais, mais elle a la particularité d’y être salée !
La suite de la journée sera consacrée à poursuivre notre découverte du nord de l’Islande à travers plusieurs sites naturels autour du lac Lac Mývatn. Cette zone, on l’appelle le cercle de diamant, car tout comme le cercle d’Or au sud de l’Islande, il relie les plus belles merveilles du nord dans un périmètre très restreint.
Nous commençons la visite du cercle de diamant par les chutes de Goðafoss (ou Godafoss). Cette cascade, j’en rêvais ! Pour moi c’était le lieu ultime, le symbole de l’Islande. Godafoss la majestueuse, avec ses chutes en arc de cercle et en fond les montagne enneigées, le contraste entre la plénitude des environs et la force de la cascade est saisissante.
La légende raconte qu’en l’an 1000, lors de l’adoption du christianisme comme religion officielle en Islande, le légendaire chef local Þorgeir Ljósvetningagoði aurait jeté dans ces chutes les statues des anciens dieux nordiques pour marquer la transition du paganisme vers le christianisme.
Pour la suite de la journée, nous faisons la visite du Dimmuborgir, un parc unique avec de nombreuses colonnes de lave, rochers et grottes à travers lesquels on peut s’aventurer grâce à de nombreux sentiers de randonnées. Ce labyrinthe naturel a été crée il y a environ 2300 ans à la suite d’une éruption volcanique. C’est en refroidissant que la lave a crée ces formations de lave aux formes uniques.
Il y avait vraiment quelque chose de magique de se promener au milieu de ce paysage lunaire recouvert partiellement de neige. Pour profiter au maximum de ce parc je vous recommande d’y accorder au minimum 1h.
Le volcan Hverfjall
Nous ne sommes plus qu’à quelques kilomètres du lac Mývatn et notre prochain arrêt au nord de l’islande n’est autre que volcan Hverfjall. Alors que nous approchons du but et que nous traversons les routes entourées de laves, nous découvrons avec beaucoup d’amusement les moutons islandais qui ont élus domicile entre les anciennes coulées de lave, désormais couvertes de mousse.
Nous poursuivons la route et Hverfjall se dévoile, nous offrant son cratère formé il y a plus de 2500 ans. Une rapide marche (en pente mais très facile si l’on a des crampons) jusqu’au sommet de 15 minutes nous attend, De là nous avons une vue panoramique spectaculaire sur les paysages environnants et la région du lac Mývatn. Nous voulions principalement observer la vue mais il est également possible d’effectuer une randonnée tout autour du cratère qui vous prendra environ 1h.
La zone géothermique de Hverir
Fin d’après-midi et le ciel commence déja à s’assombrir. On ressent bien que l’on avance dans le mois de novembre et que nous sommes de plus en plus proche du cercle polaire. Avant de rentrer nous réchauffer à notre hôtel, nous visitons certainement l’un des lieux les plus connu du nord de l’Islande : Hverir.
Hverir, c’est une zone géothermique situé près du col de Námafjall. Ce lieu, c’est littéralement l’idée qu’on peu se faire d’un paysage martien. Avec sa terre orange, ses fumerolles fumantes et ses mares de boue bouillonnante. Ce qui nous frappe le plus lorsqu’on foule le sol de Hverir : l’odeur de souffre qui émane de la terre en ébullition, si forte qu’on peine à respirer convenablement. La terre semble comme bouillir sous nos pieds, nous donnant encore plus l’impression d’être sur une autre planète. Comptez environ 30 minutes à 1heure pour la visite de ce site géothermique.
Nous avons trouvé une magnifique guesthouse afin de couper la route au milieu du nord de l’Islande proche de Varmahlid. Nous avons réservé un chalet au Hestasport Cottages. L’énorme avantage de ce chalet c’est qu’une source d’eau chaude est à disponible gratuitement à côté de la guesthouse. Nous avons donc passé la grande majorité de la soirée à contempler les étoiles et avons même eu la chance d’observer depuis le bain chaud une aurore boréale… Un souvenir gravé à jamais.
Le meilleur lieu pour dormir au nord de l’Islande sera celui qui vous permettra d’être dès le matin à proximité des lieux d’intérêt de votre parcours afin de rationaliser au mieux votre parcours.
Carte interactive de l’Islande
Découvrez ma carte interactive de l’Islande avec tous les points d’intérêts à ne pas manquer lors de votre road trip dans le nord de l’Islande.
Vous avez décidé de succomber au charme d’Amsterdam, de ses canaux et de son atmosphère unique au monde ? Vous êtes désormais en train de préparer votre weekend à Amsterdam ? Ne cherchez pas plus loin !
Après être tombée amoureuse de cette capitale des Pays-Bas il y a 10 ans, et l’ayant visitée à de nombreuses reprises, j’ai regroupé toutes les choses que j’aurais aimé savoir et mes meilleures astuces pour vous aider à organiser votre séjour à Amsterdam.
Quand partir à Amsterdam ? Où se loger à Amsterdam ? Comment choisir le logement idéal au meilleur prix ? Ou encore comment se déplacer ?
Quand partir à Amsterdam?
Amsterdam est une ville dont l’ambiance change complètement au fil des saisons. J’ai personnellement aimé ce que chaque saison avait à offrir alors tout dépendra de ce que vous recherchez…
L’hiver vous offrira une ville plus calme, qui scintillera de guirlandes et sera baignée de marchés de Noël. Les canaux enneigés et glacés offrent un environnement assez unique. Si le temps le permet, vous pourrez peut-être même essayer du patin à glace sur les canaux du centre-ville !
Le printemps est l’une de mes saisons favorites mais aussi l’une des périodes les plus chargées en tourisme. La floraison des tulipes (qui inondent littéralement le pays) ainsi que la fête du Roi y contribuent largement.
L’été et ses longues et chaudes journées sont propices aux balades en vélo à travers la ville, on flâne en terrasses et on refait le monde sur les canaux de la capitale.
L’automne est un bon entre-deux (si l’on est chanceux côté météo) avec moins de touristes, et des températures qui restent douces.
Comment se rendre à Amsterdam?
Amsterdam est une capitale Européenne qui reste très facilement accessible. Train, voiture, avion… Elle est la ville la mieux desservie d’Europe !
En train, depuis Paris (gare du Nord) le trajet se fait très rapidement en Thalys en à peine 2h30. C’est le moyen que je privilégie toujours pour me rendre à Amsterdam car en 2h30 à peine depuis Paris on se retrouve directement au cœur de la ville. N’hésitez pas à vous y prendre plusieurs mois à l’avance (au moins 3) pour payer vos billets de trains au meilleur prix.
En avion, vous arriverez à l’aéroport de Schipholqui se situe à l’extérieur de la ville. Pour vous rendre de l’aéroport au centre-ville d’Amsterdam vous pourrez le faire facilement en train.
En voiture, c’est plus de 500km qui nous sépare entre Paris et Amsterdam. Pour avoir déjà fait le trajet en voiture, le seul avantage est la flexibilité que ça peut offrir si vous souhaitez effectuer un road-trip à travers les Pays-Bas pour partir à la découverte des champs de tulipes et du jardin Keukenhof. Mais sachez que la route peut être longue et encombrée. Sans compter que le trajet n’est pas forcément très économique et le prix du parking sur place peut-être très excessif.
Où dormir à Amsterdam?
Chaque quartier de la capitale possède sa propre atmosphère, ses spécificités et ses propres points d’intérêts. Que vous organisiez un week-end en amoureux, entre amis ou en famille, vous trouverez forcément votre bonheur parmi ces quartiers.
Le quartier rouge (De Wallen)
C’est le quartier iconique de la ville, le quartier de la fête avec de nombreux bars, restaurants, coffee shop et le fameux quartier rouge connu mondialement. S’il peut être sympa de s’y promener il faut avoir en tête que c’est un quartier qui peut être très bruyant le soir, où les prix flambent très vite et où les touristes sont les plus nombreux.
Jordaan
Jordaan, c’est le quartier au charme pittoresque par excellence. Une ambiance plus calme, avec de nombreux petits cafés, galeries d’art et galeries. Il fait bon flâner dans les rues plus paisibles de Jordaan. C’est personnellement mon quartier favori qui se trouve proche de nombreux lieux d’intérêt comme le musée d’Anne Frank, la Westerkerk ou encore le marché de Noordermarkt.
De Pijp
C’est le quartier tendance par excellence, un brin bobo, où artistes et étudiants s’y mêlent. On y déambule à travers les boutiques de déco, friperies et cafés. Le quartier abrite également le plus grand marché du pays : l’Albert Cuypmarkt.
Le quartier des musées (Museumkwartier)
Un quartier idéal si vous recherchez le calme et résidentiel tout en restant à proximité du centre. Le quartier des musées regorge d’espaces verts et des musées les plus connus comme le Rijksmuseum, le musée Van Gogh ou encore le Mocco museum (Banksy).
Amsterdam Noord
C’est le nouveau quartier fraichement réhabilité au nord du centre-ville. L’ancien chantier naval est aujourd’hui un des endroits branchés d’Amsterdam. On y retrouve de nombreuses galeries au cœur de ce projet artiste à ciel ouvert. De nombreux clubs, brocantes, hôtels ou encore le musée du street art, qui ont tous été aménagés dans cet espace ultra atypique.
Certainement le quartier le plus romantique de toute la ville, cerné de canaux, de petits ponts et de charmantes boutiques. Pas forcément connu pour être celui avec le plus d’hôtels mais il vous permettra d’être au cœur d’un quartier classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Réserver un séjour à Amsterdam au meilleur prix
Amsterdam est une ville qui est réputée pour être l’une des villes d’Europe où le prix des logements (hôtels, auberges, gites…) sont très couteux, et ce, tout au long de l’année. C’est une capitale qui comme nous l’avons évoqué à énormément à offrir de janvier à décembre alors les prix sont hauts toute l’année.
Le site de vente-privés de voyages et d’hôtels comme Voyage-Privé permet de réserver des séjours à des prix très préférentiels avec des offres allant jusqu’à -70% toute l’année.
Ce qui n’est vraiment pas négligeable lorsque l’on sait que l’hébergement est le poste de dépense principal lorsque l’on se rend à Amsterdam.
Se déplacer dans Amsterdam
Amsterdam est une ville unique au monde, par ses canaux, son centre-ville animé. Pour préparer votre voyage, je vous partage mes conseils pour vous y déplacer pour ne rien manquer.
Amsterdam est très bien desservie par les transports publics, notamment par les tramways, bus et métros. Le tramway reste le moyen de transport le plus utilisé avec ces 14 lignes qui sillonnent la capitale.
Pour emprunter les transports, le plus simple et le plus économique est de se procurer une carte un ou plusieurs jours ou encore la carte I amsterdam city card, qui vous donne également accès à de nombreux musées.
Il existe également de nombreux ferry gratuit au départ derrière la gare centrale qui vous emmèneront vers le quartier Amsterdam Noord.
Se déplacer en vélo dans Amsterdam
Si vous êtes dans une période plus estivale, le vélo semble être le meilleur moyen de découvrir Amsterdam car il vous permettra de vous mettre au rythme des locaux et surtout, de faire des découvertes au fil de vos déplacements.
Il existe de très nombreuses boutiques de locations de vélos dans le centre-ville ainsi qu’à la gare centrale.
Se déplacer en bateau
L’un de mes plus beaux souvenir lors de mes différents séjours à Amsterdam est sans doute le fait d’avoir loué un bateau durant 3h pour naviguer à travers les canaux du centre-ville. Visite guidée commentée, dîner-croisière ou encore balade en autonomie, il existe de nombreuses options pour tous les budgets.
C’est une manière très agréable de découvrir et visiter la ville en se laissant glisser sur l’eau durant plusieurs heures et d’en garder un souvenir unique.
J’espère que vous aurez apprécié ces conseils pour organiser votre prochain week-end à Amsterdam !
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
