Visiter la Finlande en été : mon road trip de 2 semaines

cabane dans les bois au bord d'un lac en finlande en été

Entre mon road trip en Islande, Copenhague ou encore mes escapades récurrentes aux Pays-Bas, c’est vrai que je suis une grande habituée des destinations nordiques. Cet été, j’ai donc décidé de poursuivre mon exploration de l’Europe du Nord et d’organiser un road trip de deux semaines en Finlande en été.

La Finlande en été, c’est une destination qui me faisait rêver depuis longtemps. La promesse d’un voyage différent, ressourçant, ou la nature est omniprésente et où l’on avance au rythme du soleil de minuit. Je rêvais de cet été finlandais, où les jours s’écoulent lentement sur le ponton d’une cabane au bord d’un lac, de grand air et d’activités sportives.

Dans cet article, je vous partage mon itinéraire de deux semaines en Finlande en été, les étapes et mes coups de coeur à travers Helsinki, la région des lacs, les villages qui bordent le sud du pays, ainsi que les îles Åland.

Liens utiles pour votre road-trip en Finlande

Mon itinéraire d’été en Finlande

Mi juillet, je me suis envolée pour deux semaines à la découverte de la Finlande. Au programme, un road trip en immersion à la découverte de la nature finlandaise, de la région des lacs à la côte sud et ses villages pittoresques, en passant par l’archipel d’Åland, sans oublier sa capitale, Helsinki.

  • Étape 1 : Helsinki, la capitale finlandaise et Porvoo
  • Étape 2 : La région du lac de Saimaa
  • Étape 3 : La côte sud et ses villages (Tempere, Rauma, Turku et Naantali)
  • Étape 4 : Les îles de l’archipel d’Åland

Étape 1 : Helsinki, la capitale Finlandaise et ses environs

C’est dans la capitale finlandaise, Helsinki que démarre notre road trip d’été en Finlande. Nous y avons passé deux nuits en arrivant et deux nuits avant de rentrer en France, le temps idéal pour avoir au moins deux belles journées complètes sur place pour visiter.

Helsinki est une ville agréable où nous avons apprécié nous promener dans ses ruelles à la découverte des meilleures adresses food et de design de la ville.

Cela dit, je n’ai pas trouvé un grand charme à la ville ni à l’ambiance générale d’Helsinki. Il faut savoir que durant le mois de juillet, la majorité des habitants se précipitent vers la campagne pour profiter de la nature, la capitale se vide donc de ses habitants et cela se ressent dans l’atmosphère. En bref, la ville est sympa comme étape d’un jour ou deux avant de commencer son road trip mais n’y perdez pas trop de temps.

Les meilleures choses à faire à Helsinki :

Où dormir à Helsinki?

Bob W Helsinki Kamppi , Un studio très moderne et très bien situé en plein centre d’Helsinki, équipé d’une petite cuisine.

City center appartment , Un petit appartement idéalement situé en plein centre d’Helsinki, dans le quartier de Kamppi. Très bien placé, il permet de rejoindre facilement les principaux points d’intérêt à pied.

Bob W Helsinki Kaarti , Entre hôtel et appartement, studios modernes et bien équipés avec kitchenette, l’idéal pour être en toute indépendance.

Porvoo, le village pittoresque à proximité d’Helsinki

A à peine 1h de route d’Helsinki se trouve l’un des villages les plus charmants de Finlande : Porvoo. C’est une jolie étape qui donne un aperçu de l’image de carte Postale de la Finlande en été, avec ses belles maisons en bois colorées.

Que faire à Porvoo?

La meilleure manière de profiter de Porvoo est de déambuler dans les ruelles pavées où l’on admire façades pastels et jardins fleuris. Après avoir découvert la grande rue principale et ses nombreux cafés et commerces, poursuivez la promenade le long de la rivière où vous découvrirez l’un des spot les plus photographiés de Finlande; les petites cabanes en bois qui bordent la rivière.

Après la cathédrale de Porvoo, un rapide sentier assez sympa à travers la forêt vous permet de rejoindre Castle Hill, une colline boisée qui abritait autrefois un château médiéval dont il ne reste que très peu de traces.

→ Si vous n’êtes pas véhiculés, vous pouvez réserver une excursion à la journée pour visiter Porvoo au départ d’Helsinki.

Étape 2 : La région du lac de Saimaa

Après la découverte de Helsinki et ses environs, nous poursuivons notre découverte de la Finlande en été et commençons à nous enfoncer dans la région des lacs. Située à l’est d’Helsinki, la région des lacs comptabilise plus de 13 000 îles et est si fragmentée que vu du ciel, il est parfois difficile de distinguer où commence la terre et où finit l’eau. Les lacs se sont formés il y a plus de 10 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire, créant ainsi ce labyrinthe d’îles, presqu’îles et bassins dans lesquels nous posons nous valises pour quelques jours.

Si la région des lacs est immense, nous avons décidé de nous établir dans la région du lac de Saimaa, proche de la ville de Savonlinna, qui semblait être un bon point de chute pour découvrir les environs.

Que faire autour du lac de Saimaa?

Nous avons réservé un chalet en bois typique finlandais, un mökki, au milieu de la forêt, au bord d’un lac. Le lieu était encore plus magique que dans nos rêves ! Nous avons passés 5 jours dans ce chalet à vivre au rythme finlandais, à alterner entre barbecue, baignades dans le lac, promenade en barque et sauna.

J’ai eu un véritable coup de coeur non seulement pour la vie dans le mökki, mais pour la région du lac Saimaa. J’ai en tête des souvenirs indélébiles, notamment ceux où nous sautions dans notre barque durant l’infini golden hour, pour aller prendre l’apéro sur l’un des nombreux îlots désertiques à quelques coups de rames de notre châlet.

Côté activités, la région du lac de Saimaa regorge de nombreuses choses à faire si vous aimez la nature, parmi celles que nous avons préféré :

  • Visiter la ville de Savonlinna et son chateau médiéval
  • Faire du vélo sur la route de l’archipel de Puumala
  • Visiter le parc national de Linnansaari en Kayak
  • Observer la nature et les îlots sauvages du lac Saimaa en bateau
  • Se baigner dans les eaux du lac Saimaa

Où dormir autour du lac Saimaa?

Mökki Aapola , Un superbe mökki à proximité de Puumala, avec plage privée, barque et sauna !

Mökki Saarilandia , Un grand mökki de 4 chambres au milieu de la nature avec sauna, barque, vélos et ponton privé à proximité de Savonlinna.

Mökki Loma-Autio Apaja , À Puumala, au milieu de la nature et en bord de lac, un mökki traditionnel pour 4 personnes avec plage privé et sauna.

Étape 3 : La côte sud et ses villages

Après plusieurs jours au coeur de la nature et des lacs, nous renouons avec la civilisation en poursuivant notre road trip vers le sud-ouest du pays pour découvrir les charmantes villes et villages du sud de la Finlande.

Au fil des kilomètres, le paysage change progressivement. Les grandes forêts laissent peu à peu place aux villages paisibles et aux champs cultivés. Cette partie du pays offre un visage différent de la Finlande, tourné vers la mer, mais toujours marqué par cette atmosphère paisible qui nous a tant séduite.

Notre itinéraire sur la côte sud se divise en réalité en deux parties, une première étape avant de nous rendre aux îles Åland où nous avons visité Tempere et Rauma, puis à notre retour des îles, sur le chemin d’Helsinki où nous avons visité Turku et Naantali. Libre à vous d’organiser la visite des villes du sud de la Finlande au plus pratique selon votre itinéraire !

Notre première étape nous emmène donc à Tampere, qui a une identité toute particulière, lié à son passé industriel. Ici l’architecture est complètement différente du reste du pays et est majoritairement constituée d’anciennes usines de briques rouges réhabilités en restaurants, cafés ou encore espaces culturels. Après une nuit sur place, nous découvrons le très charmant village de Rauma. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le centre de la vielle ville et ses maisonnettes en bois traditionnelles sont les mieux préservés d’Europe du Nord.

Nous avons également ajouté à notre road trip la visite de l’ancienne capitale du pays : Turku. Nous avons beaucoup aimé le centre-ville qui était bien animée et où il était agréable de se promener, notamment le long des quais.

Enfin, nous avons fait un dernier arrêt dans la côte sud dans le village de Naantali, a seulement 15 minutes de Turku. Située au bord de la mer Baltique, Naantali est une destination estivale des finlandais à l’atmosphère paisible et avec son port animé de nombreux restaurants face à la mer. La promenade prend quelques heures à peine, on flâne le long du port et on s’arrête en terrasse pour profiter de la vue.

Si vous avez plus de temps devant vous, Naantali abrite Moominworld, le parc à thème inspiré des célèbres personnages finlandais. Je ne connaissais pas mais en publiant des stories quand j’étais sur place, on m’a indiqué que c’était une chose très sympa à faire si on aimait l’univers des Moomins !

le port du village de naantali

Étape 4 : Les îles de l’archipel Åland

En préparant mon itinéraire pour ce road-trip en Finlande, j’ai découvert qu’il existait entre la Finlande et la Suède, un large archipel de plus de 6700 îles, nommé Åland. Ici, on y parle Suédois, bien que l’archipel soit une région autonome de la Finlande.

Åland est un paradis pour les voyageurs en quête de calme et d’activités sportives, tout en étant une zone très préservée du tourisme. Nous n’avons croisé quasi aucun touristes étranger. Si bien qu’il n’était pas rare de nous faire aborder par des locaux curieux qui s’interrogeait sur ce que deux Français faisaient sur cet archipel.

Après plus de 5h de ferry, nous débarquons en fin de soirée dans la capitale, Mariehamn. Capitale, elle n’en a que le nom car la ville ressemble plutôt a un charmant petit village côtier.

Ce que nous avons préféré à Åland, c’est explorer chaque recoin à vélo, où l’on enchaine ponts et ferries entre les îles. Ici, on prend le temps de visiter les villages de pêcheurs, les champs et de déguster les spécialités locales au rythme insulaire.

Quelles sont les meilleures choses à faire sur l’archipel d’Åland ?

  • Visiter la capitale Mariehamn, son centre-ville et son quartier maritime (Sjökvarteret)
  • Le village de pêcheur Käringsund
  • Visiter le Åland fotografiska museum
  • Visiter les ruines de Bomarsund
  • Faire un itinéraire à vélo pour découvrir les îles de l’archipel d’Åland
  • Visiter le chateau de Kastelholm

Informations pratiques

  • La traversée en ferry entre Turku et Mariehamn dure environ 5h30.
  • Pour deux personnes avec une voiture, comptez en moyenne entre 180 et 250 €, selon la période.
  • L’été, pensez bien à réserver plusieurs semaines à l’avance votre ferry, notamment via Direct Ferries.

Mes conseils pratiques pour visite la Finlande en été

Quelle est la meilleure période pour un road trip en Finlande en été?

La période estivale finlandaise s’étend du mois de juin à la fin du mois d’août.

  • En juin, vous aurez la chance de découvrir le soleil de minuit, celui qui ne se couche quasiment jamais. De nombreuses célébrations ont lieu à travers le pays pour fêter le passage au solstice d’été. Le retour du soleil signifie également la saison des moustiques, notamment dans le nord du pays et la région des lacs.
  • Juillet est le mois le plus chaud et aussi le plus vivant dans les villages de campagne. Les températures sont douces et les Finlandais, en vacances, se précipitent dans les chalets pour profiter des baignades et activités en plein air.
  • Le mois d’août offre toujours des températures agréables mais les soirées sont plus fraiches et l’ambiance y est encore plus paisible, les finlandais retournant vers les villes.

Pour ma part, j’ai visité la Finlande à la mi juillet et c’était la période idéale ! Même si le solstice d’été est déja bien loin, le soleil ne se couchait à peine que quelques heures par jour, nous laissant de longues et belles journées ensoleillés pour profiter de la nature.

Comment se rendre en Finlande?

Le moyen le plus rapide de se rendre en Finlande est de prendre l’avion. Il existe de nombreuses liaisons au départ de Paris pour Helsinki. Les prix sont assez raisonnables mais peuvent fluctuer selon les dates et les compagnies, je vous recommande de toujours passer par un comparateur de vol.

Louer une voiture et conduire en Finlande

Comme dans tous les road-trip, il est indispensable que vous ayez votre propre véhicule pour avoir un maximum de liberté pour explorer la nature finlandaise. Même si les transports en commun existent, ils ne sont pas vraiment l’idéal pour découvrir les zones les plus sauvages.

Combien de temps pour un road trip d’été en Finlande?

Tout dépend des régions que vous souhaitez visiter durant votre road trip. Une base entre 10 et 15 jours est idéale pour avoir déja un bon aperçu du pays et pouvoir profiter des belles journées ensoleillées sans trop se presser. Les distances peuvent être assez longues entre les points d’intérêts alors anticipez vos déplacements !

Si vous souhaitez ajouter à votre itinéraire la visite de la Laponie, au nord de la Finlande, je vous recommande de prévoir entre 2 et 3 semaines.

Les moustiques sont-ils un problème en Finlande ?

Les moustiques sont très présents en Finlande en été, tout particulièrement dans les zones humides comme la région des lacs ou la Laponie.

Dès le début de soirée nous étions entourés de moustique mais cela restait supportable avec un bon anti-moustiques que nous avons acheté directement en Finlande. Veillez bien à ne jamais laisser la porte de votre mökki ouverte ou vous risquez de passer une nuit agitée. Cependant en journée, je n’ai jamais été plus dérangé que ça par les moustiques.

Peut-on faire du camping sauvage en Finlande ?

En Finlande le campagne sauvage est autorisée grâce au principe original tu droit d’accès à la nature. Cette règle permet donc à chaque personne de pouvoir librement profiter des espaces naturels, même des terrains privés, tant que l’on ne s’installe pas trop près des habitations et que l’on reste dans le respect de l’environnement.

Que faut-il prendre dans sa valise pour un été en Finlande?

La Finlande est un pays à la météo qui peut parfois s’avérer changeante, les journées ensoleillées et les soirées au bord des lacs peuvent nous surprendre par leur fraicheur. Il est important d’emporter des vêtements et équipements adaptés à toutes les activités Finlandaises :

  • Un coupe-vent ou une veste imperméable
  • Pull ou gilet pour les soirées plus fraiches
  • Des vêtements légers que vous portez habituellement l’été
  • Des vêtements confortables pour randonner, idéalement un pantalon / un top manches langues
  • Des chaussures de randonnée
  • Casquette/chapeau pour les sessions vélo et Kayak
  • Votre plus beau maillot de bain pour vous baigner dans les lacs
  • Un spray anti-moustiques (je l’avais acheté sur place directement)
  • De la crème solaire

J’espère que cet article vous aidera à organiser votre itinéraire pour votre prochain road-trip d’été en Finlande ! Pour en savoir plus sur chaque étape, je vous invite à lire tous mes autres articles sur la Finlande.

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L’hiver à Budapest : les meilleures activités à faire

Lorsque je parle de mon expérience à Budapest, on me demande souvent si c’est une ville sympa à visiter durant l’hiver. Je réponds toujours OUI sans hésiter ! Il est vrai que l’hiver à Budapest est une période qui peut parfois être très froide, mais contrairement à la France, c’est une période relativement bien ensoleillée ! Il suffit donc d’enfiler quelques couches de vêtements supplémentaire pour profiter au maximum de ce que Budapest à à offrir durant la saison hivernale.

Que faire à Budapest en hiver ? Je vous laisse découvrir les meilleures activités à faire

À lire aussi : Visiter Budapest, tout ce qu’il faut savoir pour organiser son séjour

Les meilleures activités à faire l’hiver à Budapest

Patiner sur la plus grande patinoire extérieure d’Europe

Tous les ans durant l’hiver à Budapest il est possible de patiner sur la plus grande patinoire en plein air d’Europe. Elle s’installe au coeur du parc Városliget, juste devant le château de Vajdahunyad.

La patinoire nous impressionne par sa taille mais pas que, ici, patiner devient une véritable expérience tant le cadre est unique au monde. Un conseil, allez-y lorsque la nuit tombe et que l’atmosphère n’en devient que plus magique.

Informations pratiques

  • La patinoire est ouverte de mi-novembre à fin février
  • Elle est ouverte tous les jours le matin, et l’après midi mais les horaires peuvent varier en fonction de la météo, vérifier avant de vous y rendre.
  • Le prix d’entrée varie entre 9 et 12 euros en fonction de l’heure. Les heures les plus fréquentés étant les plus chères.

Visiter les plus beaux cafés de la ville

Budapest est réputée pour ses nombreux cafés d’époque, qui sont de véritables institutions où le temps semble s’être arrêté. Ces lieux sont très souvent installés dans d’ancien palais et en hiver, ils sont la pause parfaite pour se réchauffer autour d’un chocolat chaud et d’une pâtisserie.

Mon favori reste sans hésiter le New York Café ! Il est souvent considéré comme l’un des plus beaux cafés du monde et je dois dire que je n’en ai jamais vu d’aussi beau. Avec ses dorures, ses lustres, ses escaliers de marbre, c’est un passage obligatoire lors d’un séjour à Budapest, surtout en hiver !

À lire aussi : Les Plus Beaux Cafés de Budapest

Visiter les marchés de Noël

Il y a à Budapest une atmosphère unique en hiver et plus particulièrement durant la période de Noël. La ville se pare de milliers de lumières et que d’immenses sapins illuminent les places, que les cabanes en bois des marchés de Noël fleurissent un peu partout. C’est une période vraiment magique que je ne peux que vous recommander !

Durant cette période, de nombreux marchés de Noël ouvrent leurs portes aux visiteurs (mise à jour saison 2026/2027) :

  • Le marché de Noël de Vörösmarty : le plus grand et le plus connu de Budapest. Situé en plein centre-ville, à l’extrémité de la rue Váci utca. Des dizaines de stands s’y installent et vendent des produits artisanaux et gourmandises locales.
  • Le marché de Noël devant la Basilique : plus petit mais possède une jolie patinoire et un immense sapin.
  • Le marché de Noël de Óbuda (Place Fő tér)

Situé dans le quartier historique d’Óbuda, ce marché de Noël est certes plus petit que les autres mais il a l’avantage de proposer une atmosphère plus authentique et conviviale. Les samedis et dimanches il y a généralement des spectacles gratuits.

Visiter les bains thermaux en hiver

Budapest est une ville qui regorge de bains thermaux dont la renommé n’est plus à faire. Il est si agréable de se resourcer dans ces bains lorsque les températures sont négatives en plein hiver. Avec plus d’une dizaine de bains dans la ville, vous trouverez facilement votre bonheur. Si vous ne deviez en choisir que deux, je vous recommande les thermes Gellért ainsi que les incontournables thermes Szécheny.

À lire aussi : Que faire à Budapest ? Visiter la ville en 3, 4 jours

Faire un escape game

Saviez-vous que Budapest était la capitale mondiale de l’escape game ? Après avoir été invité au Japon, c’est à Budapest que s’est considérablement développé le concept d’escape game. Alors autant profiter d’être dans le temple de l’escape game pour en faire un !

Les plus connus et les mieux notés à Budapest sont NeverLand et E-Exit.

A lire aussi : Toutes les activités insolites à faire à Budapest

Aller à l’opéra

Le somptueux bâtiment qui abrite l’opéra de Budapest a été crée afin de rivaliser avec les opéras de Vienne et de Paris. Quoi de mieux que de profiter d’une froide soirée d’hiver pour aller se blottir dans un fauteuil rouge en velours et admirer un ballet ou encore un concert?

Assister à un concert d’orgues dans la basilique Saint Etienne

La basilique Saint-Etienne est l’un des plus beaux édifice de la ville de Budapest (et également le plus haut). Pourquoi pas découvrir ce lieu emblématique de la ville d’une manière hyper originale, en assistant à un concert d’orgues?

basilique St etienne budapest
Basilique Saint Etienne de Budapest (St. Stephen’s Basilica)

Aller dans un club underground

Budapest est une ville mondialement connue pour être une capitale de la fête. La ville est notamment mondialement connue pour ses « ruin bars ». Ces clubs établis dans des anciens bâtiments abandonnés et réaménagés avec des objets de récup. Si vous ne deviez qu’en tester un je vous recommande de visiter l’incontournable Szimpla Kert.

À lire aussi : les Meilleurs Bars et Clubs de Budapest

Goûter la cuisine locale

La cuisine hongroise est riche et réconfortante. C’est la cuisine vraiment idéale à apprécier en rentrant d’une longue journée hivernale de découverte. Dans la cuisine hongroise on retrouve beaucoup de saveurs à base de paprika, de sauce, de pain et de viande en sauce.

À lire aussi : Que manger à Budapest ? Découvrez les spécialités hongroises

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J’espère que cet article vous aidera à préparer au mieux votre prochaine visite à Budapest !

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Que faire à Kotor ? Guide et conseils pour visiter la vielle ville

Nichée au fond de la spectaculaire baie de Kotor, cette petite citée médiévale est le symbole même du Monténégro. Entre vieilles pierres et panoramas exceptionnels, cette ville est un passage obligé lors d’un road trip au Monténégro.

Fondée il y a plus de mille ans et largement influencée par les Vénitiens, les Ottomans et l’Empire austro-hongrois, visiter Kotor, c’est s’immerger dans le riche passé du pays. Où chaque place, chaque ruelle, chaque bâtiment raconte une histoire.

Mais Kotor n’est pas seulement un musée à ciel ouvert ! La ville est animée et regorge d’activités : admirer les chats qui se prélassent au soleil sur les murs en pierre, découvrir la gastronomie locale dans les marchés, ou contempler les montagnes majestueuses qui se jettent dans la baie scintillante ou encore découvrir la baie grâce aux nombreuses excursions en bateau.

Alors que faire à Kotor? Dans cet article, je vous dévoile un guide complet pour visiter Kotor.

À lire aussi : Road trip au Monténégro : Itinéraire et conseils pour 2 semaines

Que faire à Kotor? Les incontournables à visiter

Amateurs d’histoire, photographes, randonneurs ou simples curieux, visiter Kotor, c’est découvrir un décor naturel à couper le souffle et s’imprégner de l’atmosphère unique de la baie. J’ai passé 3 jours à découvrir Kotor et ses environs et je vous partage les meilleures choses à visiter tout au long de cet article.

Informations pratiques pour visiter Kotor

  • Venez à Kotor tôt le matin ou en soirée pour éviter la foule.
  • Prévoyez des chaussures confortables car les pavés peuvent être parfois glissants.
  • Evitez de visiter la ville lorsque les bateaux de croisières accostent dans la baie.
  • En été, la chaleur peut être extrême à Kotor, pensez à prendre de l’eau, crème solaire et vous couvrir la tête.
la vue de la baie de kotor depuis la forteresse
Le panorama des bouches de Kotor depuis la forteresse

Visiter les ruelles de la vielle ville de Kotor

Se perdre dans le centre ville est la meilleure activité à faire à Kotor. Derrière les remparts, le centre historique dévoile un labyrinthe de passages, de ruelles et de petites places animées.

Au fil de sa promenade, on se familiarise avec l’ambiance unique, son architecture vénitienne, on lève le nez et on laisse son regard se perdre sur les balcons en fer forgé et les bâtiments en pierre. On traverse plusieurs places emblématiques comme la place d’Armes et sa tour de l’horloge, la place Saint-Tryphon, face à la cathédrale, la paisible place Saint-Luc, ou encore la très animée place des chats.

Chaque détour réserve une belle surprise : une église discrète, un palais vénitien, une cour cachée ou une terrasse ombragée sur laquelle faire une pause gourmande.

bâtiments au style vénitiens à monténégro

La forteresse de Kotor (Castle of San Giovanni)

La forteresse de Kotor, c’est l’image de la carte postale du Monténégro. Impossible de visiter Kotor sans grimper jusqu’à son sommet. Accroché à flanc de montagne, à plus de 260 mètres au-dessus de la vielle ville, elle offre le plus beau des panorama sur la baie de Kotor. Un moment que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

La forteresse a été construite et renforcée entre le 9ème et le 19ème siècle. Elle faisait partie du système de défense de Kotor car à l’époque, la ville était sous domination vénitienne. Au fil des siècles, les remparts et bastions de Kotor se sont progressivement étendus jusqu’au sommet de la montagne. Aujourd’hui encore, ce sont les vestiges de ces murs qui serpentent depuis la vielle ville jusqu’à la forteresse.

Informations pratiques

  • L’accès à la forteresse se fait depuis la vielle ville, juste derrière l’église Sainte-Marie, par un petit portail qui marque le début du sentier et des escaliers.
  • La montée prend entre 35 et 45 minutes, pour un total de 1350 marches
  • L’ascension est relativement facile mais attention, en été, la chaleur peut être écrasante, prévoyez de l’eau.
  • Prix : entre 8 et 10 euros en fonction des saisons.
un bateau de croisière dans le port de kotor

La cathédrale Saint-Tryphon

La cathédrale Saint-Tryphon est l’un des monuments les plus emblématiques à visiter à Kotor. Construite en 1166, elle est dédiée au saint patron de Kotor, dont les reliques sont conservées à l’intérieur.

Largement détruite après le tremblement de terre de 1667, elle a été reconstruire dans son style roman et ses deux tours légèrement asymétriques en font un monument unique.

Visiter la cathédrale Saint-Tryphon, c’est comprendre l’héritage vénitien de Kotor et l’importance religieuse de la ville au fil des siècles.

Le musée maritime

Installé dans un palais baroque au coeur de Kotor, le musée maritime est un arrêt intéressant que nous avons découvert lors d’une journée pluvieuse. Il retrace l’histoire de la navigation et du commerce maritime de la baie de Kotor.

On y découvre de nombreuses maquettes, cartes anciennes et objets d’époque. Au fil des salles, on plonge dans l’histoire de la bourgeoisie locale et l’âge d’or de la marine monténégrine.

Une visite sympa à faire si vous voulez compléter votre découverte de la ville, ou faire une petite pause pour éviter les fortes chaleurs.

Le marché de Kotor

Que serait les vacances sans une visite au marché? À Kotor, le marché est très réputé et c’est véritablement l’âme de la ville. Situé juste à l’extérieur des remparts de la ville, c’est l’endroit idéal pour découvrir la gastronomie monténégrine car il regorge de produits locaux : fruits, légumes, fromages Njeguši…

À lire aussi : Quelles spécialités manger au Monténégro?

Informations pratiques

  • Ouvert tous les jours de 07h à 15h
  • Préferez le visiter le matin, pour une ambiance authentique avec les locaux
  • Le samedi est le jour le plus animé pour visiter le marché de Kotor.

La Tour de l’Horloge

À l’entrée de Kotor se trouve le monument le plus reconnaissable de la ville : la tour de l’horloge. Comme la majorité des édifices, elle fut construite sous domination vénitienne. Depuis des siècles, elle marque le rythme de la vie des habitants de Kotor et est le point de repère pour les visiteurs.

Si vous ouvrez l’oeil, vous découvrirez que la tour penche légèrement, dû aux différents tremblements de terre qu’elle a subit.

Se promener sur les remparts

les remparts de la ville de kotor qui grimpent jusqu'à flanc de montagne

Les remparts de Kotor s’étendent sur plusieurs kilomètres et grimpent jusqu’à flanc de montagne, jusqu’à la forteresse de San Giovanni. Les vestiges de ces remparts sont les témoins du passé défensif de Kotor.

Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les remparts sont une superbe balade à faire à Kotor d’où l’on prend le temps d’observer la baie et l’effervescence de la ville.

Faire une excursion en bateau au départ de Kotor

L’une des meilleures activités à faire à Kotor est certainement de prendre le temps de faire une excursion en bateau pour partir à la découverte des bouches de Kotor.

Depuis le port, de nombreux tours permettent d’explorer la baie sous un autre angle et surtout, d’accéder à des lieux inaccessibles autrement. C’est en bateau qu’on réalise à quel point les bouches de Kotor sont impressionantes et uniques au monde. Avec ces montagnes qui se jettent dans l’eau, ses eaux scintillantes bordés par les villages aux accents vénitiens.

La majorité des tours incluent des arrêts à Perast, à l’île Notre-Dame-Du-Rocher et la grotte bleue.

Ces excursions sont très prisés et souvent complètes, alors n’hésitez pas à réserver plusieurs jours avant.

Où manger à Kotor?

La cuisine de Kotor, est à l’image de la cuisine des Balkans, entre produits de la mer et plats rustiques hérités de l’arrière-pays monténégrin.

Côté restaurant, Kotor est une ville très touristique, alors cherchez où manger est assez simple car l’offre est très riche. Que vous cherchiez un dîner romantique dans la vielle ville, ou un déjeuner sur le pouce entre deux visites, Kotor regorge de bonnes tables où découvrir la cuisine locale.

Et si vous n’arrivez pas à vous décider sur une adresse, vous pouvez réserver un food tour avec dégustation à Kotor.

Je vous partage une sélection de bonnes adresses où manger à Kotor :

BBQ Tanjga

BBQ Tanjga

Une adresse très appréciée à Kotor pour tous les amateurs de grillades. Un restaurant de barbecue convivial aux portions généreuses.

→ E65, Kotor, Monténégro

Konoba Scala Santa

Konoba Scala Santa

Adresse emblématique du vieux Kotor. Installée dans une charmante place, cette konoba familiale sert une cuisine méditerranéenne authentique.

→ Bay of Kotor, 85330 Trg od Salate

Atrium restaurant kotor

Atrium

Adresse nichée dans l’enceinte d’un ancien monastère, Atrium propose une cuisine méditerranéenne moderne et internationale dans un cadres très charmant.

→ 266 1 sprat, Kotor, Monténégro

Où dormir à Kotor?

Dormir à Kotor, c’est choisir de séjourner dans la carte postale du Monténégro et du privilège de vivre au coeur d’une ville historique.

Si en journée la ville la ville est bondé par l’afflux de touristes provenant des paquebots, à la nuit tombée, c’est un tout autre Kotor qui se dévoile. Dormir à Kotor c’est donc avoir une chance unique de s’immerger dans cette ambiance unique, de prendre un verre de vin sur les terrasses des ruelles pavés et de dîner sur les places plus romantiques les unes que les autres.

Kotor offre une belle diversité de logements adaptés à tous les styles et les budgets, je vous partage une sélection d’adresses :

Hotel Monte Cristo Kotor

Hotel Monte Cristo

Adresse pleine de charme installée dans un bâtiment historique, en plein cœur de la vieille ville. Idéal pour visiter Kotor à pied.

Réserver maintenant
Hive Luxury Suites Kotor

Hive Luxury Suites

Suites modernes au design contemporain, avec des prestations haut de gamme à quelques minutes à pied de la vieille ville de Kotor.

Réserver maintenant
Apartments Hun Kotor

Apartments Hun

Appartement confortable et bien situé, avec une vue exceptionnelle sur la tour de l’horloge et la vieille ville.

Réserver maintenant

Combien de jours pour visiter Kotor?

Tout dépend de la durée de votre voyage au Monténégro. Si comme moi, vous faites un road trip de 2 semaines, vous pouvez envisager de passer au moins 2 jours à Kotor.

Ce qui vous laissera le temps de profiter des bonnes adresses, et de visiter tout ce que la ville à a offrir.

Mes autres articles sur le Monténégro

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Road trip au Monténégro : Itinéraire et conseils pour 2 semaines

Faire un road trip au Monténégro était sur ma liste depuis des années, depuis mon Erasmus à Budapest il y a 10 ans, quand j’avais eu l’occasion de découvrir les Balkans.

Le Monténégro, c’est un concentré de paysages et d’activités qui en fait le terrain de jeu parfait pour un road trip. En quelques kilomètres, on passe de montagnes escarpées aux eaux de la mer Adriatique. Ici, on peut combiner randonnée, rafting, ou canyoning, et le lendemain décider d’aller se reposer sur un beach club.

Mon road trip au Monténégro : itinéraire et conseils pour 2 semaines

J’ai réalisé ce road trip au Monténégro durant l’été, à la fin du mois d’août pour une durée de 2 semaines.

Nous avons scindé notre parcours en 4 grandes étapes, nous permettant d’être au plus proche des différents points d’intérêts tout au long de ce road trip et avons réservé 5 logements au total :

  • Étape 1 : La région du parc national de Biogradska Gora
  • Étape 2 : La région du parc national du Durmitor
  • Étape 3 : Les bouches de Kotor
  • Étape 4 : La côte Adriatique et le lac Skadar

Pour vous aider à visualiser mon parcours et surtout vous aider à organiser votre road trip, j’ai résumé notre itinéraire sur cette carte interactive. Vous y trouverez les étapes qui correspondent à nos points de chute et tous les points d’intérêt à voir aux alentours, détaillés dans le reste de l’article.

Le parc national de Biogradska Gora

Après une arrivée très tardive la veille, nous commençons notre première véritable journée de road trip au Monténégro de bon matin au coeur du massif de Bjelasica où nous partons à la découverte du parc national de Biograska Gora. Dès l’entrée, nous achetons un petit bol de baies fraîches pour quelques pièces et à mesure que nous nous enfonçons dans la forêt, nous tombons sous le charme des environs.

Biogradska Gora, c’est l’une des trois dernières forêt primaire d’Europe, abritant de nombreux arbres de plus de 500 ans, une végétation luxuriante, des lacs et de nombreux sentiers de randonnées.

Pour découvrir les environs du parc, nous avons fait le tour du grand lac principal (le lac Biogradsko). C’est une super balade à faire de 3,4km qui nous permet de découvrir différents points de vues sur le lac et de voir de plus prêt la végétation grâce au sentier balisé qui va jusqu’à nous faire traverser la forêt sur des rondins de bois. Au moment de repartir, nous avons vu quelques barques sur la rive et n’avons pu résister à compléter la randonnée terestre par un tour du lac en barque.

Informations pratiques

  • Entrée du parc national : environ 2 à 3 €.
  • Accès possible en voiture avec parking proche du lac (places limitées).
  • Location de barque : 8 € / heure et Kayak : 3 € / heure.
  • Un seul restaurant dans le parc, souvent bondé le midi, il vaut mieux prévoir un pique-nique.

Où dormir près du parc de Biogradska Gora ?

Le chalet à Mušovića Rijeka , Un véritable coup de coeur, un chalet authentique au milieu de la nature avec un sauna, sur le terrain d’hôtes extrêmement accueillant. Nous avons célébré autour d’un plateau de spécialités locale la naissance de leur petit-fils.

chemin de randonnée dans le parc de Biogradska Gora au Monténégro

Le Monastère de la Morača

En fin d’après-midi, nous faisons un passage par le Monastère de la Morača, l’un des plus importants monastères orthodoxe du pays. Nous avons passé un moment à découvrir les lieux, accompagnés par les nombreux chatons qui vivent sur les lieux.

intérieur du Monastère de la Morača au Monténégro

Le parc du Durmitor

Le parc du Dumitor regorge des plus beaux paysages du Monténégro, on comprend pourquoi il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Entre montagne, lacs glaciaires, forêts… c’est le lieu idéal pour profiter d’une nature encore préservée et sauvage. C’est l’étape a mon sens obligatoire pour un road trip au Monténégro !

Parmi les incontournables du parc du Durmitor il y a ses nombreux lacs Black Lake, avec ses eaux cristallines et sa forêt majestueuse, ou encore le Lac Vrazje. Les sommets montagneux où l’on peut faire de belles randonnées à pieds ou en vélo. Des canyons et rivières, notamment la Tara, à découvrir en rafting, kayak ou canyoning.

Où dormir dans le parc national du Durmitor ?

La cabane à Pošćenski Kraj . Un chalet unique au milieu de la nature avec une vue spectaculaire sur les montagnes du Durmitor depuis le salon grâce aux grandes baies vitrées. J’ai adoré cette cabane et les hôtes qui préparent à la demande de délicieux repas typiques.

Le canyon de la tara

J’aurai du mal à oublier ces impressionnantes gorges qui peuvent descendre jusqu’à 1300mètres de profondeur par endroit. Pour saisir toute la beauté des lieux, deux manière s’offrent à nous : une belle randonnée jusqu’au sommet de Ćurevac ou bien la descente en rafting de la rivière. C’est la deuxième option que nous choisiront, la région étant hyper réputée pour le rafting et nous avions bien envie d’un peu de sensation !

Bon pour être honnête il y a une troisième option pour découvrir les gorges de la tara mais je n’ai pas osée le faire (peut-être un jour?). La plus longue et la plus rapide tyrolienne du pays s’est installée au niveau du pont de Djurdjevica tara, de quoi avoir une vue absolument dingue sur le canyon.

Les meilleures activités à réserver dans le canyon de la Tara

Savin Kuk : le sommet du Durmitor

Dans le nord du Monténégro, au coeur du parc national du Durmitor se trouve le point d’accès le plus simple pour découvrir les sommets des montagnes du Durmitor : Savin Kuk. Niché entre les plateaux, lacs glaciaires et pics de calcaires, le sommet Savin Kuk est accessible directement par un télésiège qui porte son nom.

C’est l’idéal si on veut tout de même profiter d’un panorama d’exception sur la région et les sommets environnant sans devoir faire une longue randonnée. Même si j’adore ça, parfois il faut faire des choix dans le planning pour en voir un maximum dans un road trip !

Informations pratiques

  • Le télésiège fonctionne tous les jours de 9h à 16h, sauf en cas de mauvais temps.
  • Il est conseillé de s’y rendre en début d’après-midi au plus tard afin d’avoir le temps de profiter des sentiers et des points de vue.
  • Tarif du télésiège (aller-retour) : 15 €.

Lac Vrazje

Moins connu que les autres lacs de la région, le lac Vražje (aussi surnommé le lac du Diable), est un lac unique au coeur du parc du Durmitor. Entouré de prairies sauvages et de montagnes, il révèle des reflets uniques bleus, verts et turquoises. C’est un arrêt photo assez rapide sur la route de votre road trip au Monténégro. Lors de notre visite, nous y avons croisé seulement quelques campeurs et étions comme seuls au monde pour découvrir ce lac unique.

Le lac noir (ou le Crno Jezero)

C’est par une très belle après-midi que nous continuons notre route au coeur du parc national du Durmitor afin d’aller à la découverte du plus iconique des lacs du Monténégro : le lac noir. Ce lac glaciaire nous offre un décors irréel, entouré de pins et des montagnes. Au fil des chemins qui nous permettent de faire le tour du lac, les couleurs du lac se dévoilent. Tantôt limpide, tantôt sombre, c’est un spectacle qu’on prend plaisir à observer.

Le Monastère d’Ostrog

Le monastère d'Ostrog sculpté dans la roche

Lieu de pèlerinage mythique, le monastère d’Ostrog semble irréel. Perché à 900 mètres d’altitude et collé à flan de montagne, le monastère semble comme suspendu à la falaise, comme s’il avait été directement sculpté dans la roche. Le lieu est spirituellement très chargé grâce aux très nombreux pèlerins qui s’y pressent chaque jour, attirés par la réputation de lieu de guérison et de miracles.

La visite se mérite, après avoir roulé sur une route très sinueuse, on gravit cette fois à pieds, de (très) nombreuses marches sous un soleil de plomb mais le chemin en vaut la peine car c’est un lieu unique au monde.

Ne soyez pas surprit de croiser sur votre chemin des pèlerins qui tentent l’ascension pieds nus !

Perast

Perast est notre premier arrêt dans les bouche de Kotor, et quel charme ! Arrivés en fin d’après-midi, nous tombons instantanément amoureux de l’ambiance qui émane de ce village.

On déambule entre les maisons de la vielle ville aux façades de pierre. Chaque bâtiment semble raconter l’histoire de ses influences de la Venise du Venise du XVIIe siècle. Depuis les rives de Perast, on admire la beauté unique au monde des bouches de Kotor soit de la terrasse d’un des nombreux restaurants, soit d’un des rares beach club de la ville. Si vous avez plus de temps devant vous, louez un paddle sur les quais de Perast et partez à la découverte de la baie.

Perast est également le point de départ vers deux îles emblématiques : l’île Saint-Georges (on ne peut poser le pied à terre), et l’île Notre-Dame-du-Rocher, dont la construction est entourée de nombreuses légendes.

L’une d’entre elles raconte qu’en 1452, deux frères trouvèrent par le plus grand hasard une icône de la vierge Marie et Jésus-Christ sur un rocher dans la baie. Ils le rapportèrent chez eux et quelques temps plus tard, leur troisième frère qui était gravement malade, commença à guérir. C’est donc pour remercier la Vierge Marie, qu’avec l’aide des habitant du coin ils décidèrent de construire une église sur ce rocher où ils avaient trouvé l’icône. On dit que la construction de l’île a duré plus de deux siècles !

Informations pratiques

  • L’entrée du village est interdite aux voitures.
  • Pour visiter l’île Notre-Dame-du-Rocher, de nombreux taxis bateaux proposent la traversée aller/retour pour environ 10€.
  • L’idéal est de visiter la ville tôt le matin ou en fin de journée.
  • Quelques heures suffisent pour visiter le village mais il peut aussi être une super base pour visiter les bouches de Kotor.
  • Il existe des traversées en bateau au départ de Kotor, des excursions pour découvrir Perast et l’île Notre-Dame-des-Roches ou combinées avec la baie de Kotor et la grotte bleue.

Où dormir à Perast ?

Le meilleur Airbnb de Perast . Certainement le meilleur emplacement que vous pourrez avoir à Perast. Si l’appartement en lui-même est assez simple, il bénéficie d’une vue à couper le souffle sur la baie de Kotor et d’une grande terrasse.

Vu de Perast et des montagnes avec des vacanciers qui font du paddle dans les bouches de Kotor
l'île Saint-Georges à Perast baigné de soleil

Bjelila

Petit village côtier de la péninsule de Luštica, Bjelila est encore relativement bien préservé du tourisme de masse car rarement mentionné dans les itinéraires de road trip au Monténégro. Contrairement à de nombreux autres villages, ici pas de grands hôtels ou d’adresses prestigieuses. Seulement quelques petites maison en pierre érigés autour d’un quai, un port, et une vue à couper le souffle sur la baie de Kotor et les montagnes environnantes.

Ici l’activité principale consiste à profiter du paysage et se poser sur les rochers ou pontons pour faire une petite baignade. Si je devais retourner au Monténégro, je pense que je choisirais un logement ici pour le calme et l’atmosphère si particulière qui y règne.

Où dormir à Bjelila ?

Rose

À l’entrée des bouches de Kotor, toujours sur la péninsule de Luštica, se trouve Rose. Encore relativement confidentiel, cet ancien village de pêcheur est certainement l’un de mes plus gros coup de coeur de tout ce road trip au Monténégro.

Les maisons en pierre typiques du pays bordent l’Adriatique et les barques flottent doucement dans le port. Pendant ce temps là, on déambule dans les quelques rues et surtout, on prend le temps de déjeuner sur la sublime terrasse du restaurant Forte Rose

le bord de mer dans le village Rose avec ses maison de pierre typiques

Kotor

Kotor est certainement l’image que l’on se fait quand on pense au Monténégro. Niché au fond de la baie de Kotor, la cité médiévale entourée de remparts, avec ses ruelles pavées et places animées est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

On déambule dans les ruelles, on visite les cafés, boutiques, églises baroques et palais vénitiens et surtout, on fait l’ascension jusqu’à la forteresse de Kotor où l’une des plus belles vues du pays nous attend.

À lire aussi : Que faire à Kotor ? Guide et conseils pour visiter la vielle ville

Informations pratiques

  • Soyez vigilents et évitez d’aller à Kotor lorsque les paquebots débarquent les centaines voir milliers de visiteurs.
  • Privilégiez les parkings très en extérieur de la vielle ville si vous ne voulez pas être bloqué dans les embouteillages.

Où dormir à Kotor ?

La vue sur les bouches de Kotor au sommet de la forteresse

Le mont Lovcen

Après notre découverte de la vielle ville de Kotor, nous prenons la mythique route Sperpentine pour rejoindre les hauteurs du Monténégro et découvrir le parc national du Mont Lovcen. La route est une succession sans fin de virages en épingles (plus de 30). On serre un peu les dents durant toute la montée pour ne pas croiser de véhicules en sens inverse et devoir manoeuvrer mais je dois dire que le chemin en vaut la peine. Plus on monte, plus la vue sur les bouches de Kotor est impressionante. De nombreux points de vues se dévoilent, notamment mon favori, le Horizont Bar où la terrasse semble se jeter dans la baie.

Si de nombreuses randonnées s’offrent à nous dans le parc du Mont Lovcen, nous avons cependant seulement fait un arrêt pour y visiter le mausolée Njegoš et le panorama impressionant qu’il offre à 360° sur le Monténégro.

Sveti Stefan

Sveti Stefan est certainement l’un des lieux les plus photographiés du Monténégro. Situé à proximité de Budva, sur la côte Adriatique, on y vient surtout pour observer ce petit îlot relié au continent par une fine bande de sable.

À l’époque, Sveti Stefan était un village de pêcheurs fortifié mais aujourd’hui on ne peut pas accéder à la presqu’île car elle est entièrement occupé par le mythique hôtel de luxe Aman et donc réservée aux clients.

La meilleure façon de profiter des lieux reste pour moi de prendre un peu de hauteur et d’aller à St. Sava Church pour observer la presqu’île au coucher du soleil, mais vous pouvez également vous prélasser dans les plages des environs si vous n’avez pas peur de la foule !

Où dormir à Sveti Stefan ?

Stari Bar

centre ville de stari bar au monténégro

Stari bar, situé dans les terres, à quelques kilomètres de la côte Adriatique est une plongée dans l’histoire Monténégrine. C’est une vielle ville fortifiée avec de nombreux vestiges Ottomans. Il s’agit de la vielle ville de Bar (qui elle ne mérite pas franchement que vous vous y attardiez).

Ce qui rend cette ville unique c’est son subtile mélange entre influences orientales et méditerranéenne.

Le tour de la ville est assez rapide, le temps d’une balade en fin de journée et d’un dîner est une très bonne option !

La ville est très touristique mais l’ambiance y est très sympa et la ville vaut vraiment le détour.

Le parc national du Skadar

Le parc national du Skadar était incontestablement l’un des plus beaux moments que j’ai pu vivre lors de mon road trip au Monténégro. A quelques kilomètres seulement de la côte Adriatique, on change complètement de décor et on se retrouve dans le plus grand lac des Balkans, le la Skadar, entouré de montagnes, de villages pittoresques et de vastes étendues de nature complètement préservée.

L’activité incontournable dans le parc est évidemment la balade en bateau en bois traditionnel sur le lac, au milieu des roseaux, des oiseaux et en été, des nénuphars qui recouvrent une grande partie du lac. C’était un moment vraiment hors du temps, passé avec notre guide qui nous racontait de nombreuses histoires sur la région, le lac et surtout nous amenait dans les plus beaux endroits du lac pour que nous puissions assouvir notre soif de photographies !

Nous sommes passés par la compagnie Skadar Lake Old bridge Boat et je ne peux que chaudement vous les recommander.

Surtout, ne manquez pas de passer aux villages de Rijeka Crnojevića et de Karuč. La visite de ces deux villages est très rapide mais croyez-moi ça en vaut le détour !

Où dormir proche du lac Skadar ?

le viewpoint du lac skadar au Monténégro
Le Skadar Viewpoint dans le parc régional de Skadar

Conseils pour organiser un road trip au Monténégro

Quand partir au Monténégro?

Entre lacs, montagnes et bord de mer, le Monténégro peut parfois avoir un climat complexe. Dans l’ensemble, on retient que les hivers peuvent y être doux et que l’été la chaleur et le soleil sont omniprésents. La période allant du mois de juin au mois de septembre restent donc l’idéal afin de pouvoir profiter pleinement d’un road trip au Monténégro. Vous pourrez ainsi profiter à la fois du bords de mer mais également faire de belles randonnées dans le nord du pays.

Combien de temps pour visiter le Monténégro?

Il me semble indispensable d’accorder au moins une semaine, deux dans l’idéal pour un road trip au Monténégro. Une semaine vous permettra de voir les principaux points d’intérêt du pays mais le rythme risque d’être assez soutenu et vous n’aurez pas le temps de profiter des charmants village et de vous prélasser au bord de la mer Adriatique.

Mon Road trip fût de deux semaines et c’était vraiment la durée idéale, nous avons pu voir tout ce que nous avions prévu et prendre quelques jours off et profiter des beach clubs en fin de séjour.

Comment se déplacer au Monténégro?

La location d’une voiture est impérative pour un road trip au Monténégro. Elle vous donnera beaucoup plus de flexibilité si vous souhaitez visiter les régions montagneuses du pays, d’autant plus qu’il y a de nombreux endroits qui ne seront pas forcément facilement accessibles en transports en commun. Et puis la voiture c’est la liberté, la possibilité de pouvoir s’arrêter au gré de nos envies.

  • J’ai effectué ma réservation via Local Rent , que je ne peux que recommander.
  • J’ai payé 490€ pour 2 semaines de location ; le loueur nous a déposé la voiture directement sur le parking de l’aéroport et tout était parfait.
  • Pensez toujours à comparer les tarifs de location : d’un site à l’autre, la différence peut être significative. Je vous recommande de regarder sur Booking juste ici .

La conduite au Monténégro

Le Monténégro est tout ce qu’on peut attendre d’un road trip, les routes sillonnent des paysages et panoramas vraiment parfois spectaculaires. De manière générale les routes sont en bon état lorsque l’on circule près des grands axes, vers la côte Adriatique et les bouches de Kotor. En revanche ça se complique lorsque l’on va dans les terres, vers les parcs nationaux, la montagne et les petits villages. Les routes y sont en mauvais états, étroites et sinueuses.

La conduite des Monténégrins peut également être surprenante, par exemple les priorités ne sont pas forcément respectés et j’ai trouvé qu’ils roulaient assez vite sur des routes dangereuses.

Je vous recommande de louer une voiture assez étroite si vous prévoyez d’aller dans les terres, de rouler assez lentement et surtout d’être très vigilants car les contrôles de police sont vraiment très fréquents. À peine nous avions roulé 30 minutes que nous avons été controlés par des agents !

Où dormir au Monténégro?

Choisir où poser ses valises au Monténégro dépend beaucoup des zones que vous souhaitez explorer. Je vous conseil cependant de vous y prendre assez tôt car l’été, les logements peuvent être pris d’assaut. Certains villages sont assez petits et n’ont pas beaucoup d’options d’hébergement.

À savoir également, il y a peu d’hôtels dans les terres et autour des bouches de Kotor, la grande majorité des hébergements sont des guest house, que vous trouverez facilement sur Booking.

Côté bouches de Kotor, honnêtement pas de mauvais choix, tout dépend de ce que vous recherchez. Pour un séjour au calme et loin de l’agitation touristique je vous suggère d’aller sur Lustica Bay. Si vous cherchez le charme et un esprit un peu plus chic rendez-vous à Pérast. Enfin, pour vivre dans la carte postale, louez un hébergement à Kotor.

Où dormir dans les bouches de Kotor ?

Dans les terres, si vous voulez explorer le parc du Durmitor, les environs de la ville de Zabljak sert de bonne base pour partir à la découverte du coin. Je vous recommande de privilégier les petits chalets qui jalonnent la campagne plutôt que d’aller dans les villes.

Où dormir dans le parc national du Durmitor ?

Sur la côte Adriatique, la grande majorité des voyageurs vont dans la ville de Budva. Personnellement je n’ai pas du tout aimé la ville qui était a mon sens trop grand intérêt et faite exclusivement pour les touristes. Il me semble quand même essentiel de trouver un logement sur la côte, surtout si vous prévoyez de profiter de la mer pour vous éviter trop de trajet chaque jour. Privilégiez donc les environs de Petrovac ou Ulcinj.

Où dormir sur la côte Adriatique ?

Manger au Monténégro

La cuisine monténégrine est un subtile mélange de saveurs méditerranéennes et balkaniques. Elle est à l’image de son pays et puise ses origines entre mer et montagne.

Forcément, on y retrouve beaucoup de poissons grillés et fruits de mer au niveau de la côte. L’une des spécialités est notamment le risotto noir à l’encre de seiche.

Dans les terres, la cuisine se fait plus riche et on retrouve beaucoup de plats à base de viande comme les Ćevapčići (des bouchées à mi chemin entre boulettes et saucisses, faites de viande hachées), la sarma (des de feuilles de chou fermenté et roulées dans un mélange de viande hachée) ou encore la charcuterie fumée Njeguši, traditionnelle des montagnes.

Et pour accompagner tout ça ? Le Kačamak (sorte de polenta), les priganices (des beignets salés).

À lire aussi mon article dédié sur la cuisine Monténégrine : Quelles spécialités manger au Monténégro?

Le Monténégro est-il dans l’Union Européenne?

Le Monténégro ne fait pour le moment pas partie de l’Union Européenne

Quelle est la monnaie au Monténégro?

Même si le Monténégro n’est pas membre de l’union Européenne, la monnaie utilisé est l’Euro.

Internet et forfait téléphonique au Monténégro

Avant de partir au Monténégro, vérifiez bien si ce pays est inclus ou non dans votre forfait auprès de votre opérateur. Pour ma part, ce n’était pas le cas et j’ai acheté en ligne une recharge mais je vous recommande plutôt d’acheter une e-sim. C’est la solution la plus rapide et économique pour pouvoir utiliser votre téléphone et avoir la 4G/5G au Monténégro !

Quel budget prévoir pour visiter le Monténégro?

Le Monténégro reste une destination relativement bon marché par rapport à d’autres en Europe. Cependant le pays a tendance à surfer sur le tourisme donc choisissez avec attention les hôtels et restaurants dans lesquels vous allez.

Pour vous aiguiller, voici à titre indicatif des fourchette de prix sur les différents postes de dépense par personne :

  • Vol Aller/Retour : Entre 150€ et 350€ selon la période
  • Logement : Entre 60€ pour de l’entrée de gamme et 120€ pour du premium
  • Plats : Entre 6€ et 15€
  • Location de voiture : Autour de 450€
  • Essence : Entre 1,40€ et 160€ le litre
  • Activités : Entre 20€ et 50€

Mes autres articles sur le Monténégro

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Quelles spécialités manger au Monténégro?

Une chose est certaine, la cuisine Monténégrine ne vous décevra pas. Riche d’une grande diversité, la gastronomie du Monténégro puise ses influences entre la mer Adriatique, les montagnes et traditions slaves.

Alors, que manger au Monténégro? Je vous partage dans cet article les meilleures spécialités salées et sucrées à déguster impérativement lors de votre prochain road trip au Monténégro !

À lire aussi : Road trip au Monténégro : Itinéraire et conseils pour 2 semaines

Les spécialités salées au Monténégro

La charcuterie fumée Njeguši

Le jambon de Njeguši est un incontournable de la gastronomie Monténégrine. Originaire des montagnes et plus précisément du village Njeguši, cette charcuterie subtilement fumée se déguste souvent accompagné d’un fromage traditionnel de la région.

Le Kačamak

Poursuivons du côté des plats gourmands Monténégrins. Originaire du nord du pays, autour des montagnes du Durmitor et du village de Kolašin, le kačamak est un plat semblable à une sorte de polenta. Préparé à base de farine, il est longuement remué jusqu’à l’obtention d’une texture épaisse et élastique à laquelle on ajout du beurre, du lait mais surtout l’ingrédient essentiel : du fromage. Souvent un fromage de montagne qui va venir se fondre délicatement à la préparation. Attention, ce plat gourmand est hyper addictif !

Les Ćevapčići

C’est le plat typique des Balkans et donc forcément très présent au Monténégro. Les Ćevapčići, ce sont ces bouchées à mi chemin entre boulettes et saucisses, faites de viande hachées, souvent du boeuf et de l’agneau. Formées à la main et cuitent sur un grill, on les retrouve dans tous les restaurants traditionnels du Monténégro. Souvent servis avec du pain (lepinja) et quelques légumes (oignons, tomates, courgettes ou encore poivron).

Les Priganice

Les priganice sont des petits beignets salés. Consommés généralement chaud lors des fêtes ou repas de famille, on les trouve aujourd’hui un peu partout au Monténégro. Ces beignets sont souvent servis avec du miel, du fromage frais ou bien du Kajmak (la crème épaisse locale).

La Sarma

La Sarma est un plat typique de la région des Balkans mais plus généralement aussi en Europe de l’Est. C’est d’ailleurs un plat que j’ai également pu déguster lorsque j’habitais à Budapest. Il est fait de feuilles de chou fermenté et roulées dans un mélange de viande hachée, de riz et diverses herbes aromatiques.

Le Burek

Le Burek est une spécialité très appréciée au Monténégro. C’est une pâtisserie feuilletée, gourmande et croustillante que l’on trouve littéralement à tous les coins de rue. On la déguste principalement au petit-déjeuner mais on l’apprécie énormément en snack. Il existe de nombreuses variantes mais les plus connus sont celles au fromage ou à la viande.

Le poisson grillée

Le long de la côte Adriatique, le poisson est le pilier de la cuisine locale. Dans les restaurants de bord de mer on trouvera à la carte de nombreux poisson grillés (vous l’aurez compris les grillades que ce soit terre ou mer font parti intégrante des habitudes des Monténégrins). Loup de mer, daurade, bar, thon, calamar grillé, poulpe… Le tout pratiquement toujours simplement préparés avec un filet d’huile d’olive, de l’ail, du citron et des herbes.

Le Black Risotto

Le Black Risotto, aussi appelé « crni rižot » n’est pas typique du Monténégro mais c’est une spécialité que l’on retrouve très largement le long de la côte Adriatique. Sa couleur intense lui vient de l’encre de seiche et le plat est souvent accompagné de morceaux de seiche.

Njegusi steak

Le Njegusi steak, c’est le plat monténégrin gourmand par excellence. Version Monténégrine du cordon bleu, c’est tout simplement une escalope de veau farcie avec du fromage local (kaymak) et le fameux jambon fumé de Njeguši, le tout pané. C’est ce petit goût de fumé qui lui donne sa saveur toute particulière et qu’on apprécie tant.

L’Ajvar

L’Ajvar croisera certainement nombreuses de vos tables lors de votre prochain road-trip au Monténégro. L’Ajvar, c’est cette pâte de poivrons rouges rôtis, parfois agrémentée d’aubergines et assaisonnée d’ail et d’huile d’olive. C’est une des spécialités les plus appréciés du Monténégro que l’on retrouve souvent comme condiment à partager, servis avec du fromage, des olives ou simplement du pain. On peut parfois le retrouver en accompagnement avec des plats (viande, poisson…). C’est un véritable incontournable au Monténégro !

Les spécialités sucrées au Monténégro

Le Kolači

Au Monténégro, les kolači désignent les les gâteaux et pâtisseries locales. Ces spécialités sont globalement toujours des pâtisseries rustiques, à base d’ingrédients simples que l’on retrouve dans le environs (miel, noix, fruits, confiture…). C’est pour cela qu’en fonction des restaurants et régions du pays où vous vous trouvez, l’aspect et les saveurs pourront donc être différentes.

La Baklava

Au Monténégro, on retrouve largement la Baklava, qui témoigne de l’influence Ottomane dans la région. La Baklava Monténégrine est composée de feuilles de pâte filo, de noix et de pistaches, le tout très généreusement imbibée de sirop de miel. Une petite bouchée à la texture fondante et croustillante à la fois dont on ne se lasse pas.

Les Palačinke

Les palačinke sont l’équivalent de nos chères crêpes dans la région des Balkans. Au Monténégro, ces crêpes sont clairement le goûter préféré des locaux qui les consomment garnis de confiture, chocolat, de noix ou encore de fromage frais sucré.

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